تنظیم خیابان Nfs pro برای آنفولانزا. بهترین ماشین ها برای بازی آسیب و نشانگر

برای تاریخچه سیزده ساله توسعه سریال Need برای سرعتیک الگو مورد توجه قرار گرفت: به عنوان یک قاعده، هر بخش دوم NFS بسیار بدتر از قبلی بود. شوخی ها آن را "نفرین قسمت های زوج" نامیدند. اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که پس از انتشار Underground - یعنی Underground 2 و Carbon - چه اتفاقی برای مسابقه معروف افتاد، آنگاه لبخند به یک گریم تبدیل می شود. هر سال در یک نوع شهر به سر می‌بردیم، ماشین‌های مشابهی را می‌راندیم و همین کار را با آن‌ها انجام می‌دادیم: سپرها را پیچ می‌کردیم، بدنه را با وینیل می‌پوشاندیم. ایده Underground به آرامی در حال نابودی بود - و بخش یازدهم NFS، ProStreet، به سادگی مجبور شد به چیزی جدید تبدیل شود.

تعجب نکنید. این بازی آرکید دیگری از EA با کنترل های فوق العاده نیست. در واقع، EA یک سبک کاملا جدید ایجاد کرده است: شبیه سازی مسابقه خیابانی. ترکیبی از کیت‌های بدنه شیک و ایربراش «سریع و خشمگین» و عاشقانه‌های خشن تنظیمات مسابقه‌های مداری با تنظیم میلی‌متری.

اما این را به مایکل مان تهیه کننده نگویید. تیم EA Black Box او مسئول NFS است: پرطرفدار، می خواهد ProStreet را تا حد امکان از Fast and Furious دور کند. این بازی ادامه سری نیست، بلکه انحراف قابل توجهی از روند سنتی است. یک جهت کاملا جدید.

به مسابقات ما خوش آمدید

در گوشه بعدی، مزیت سرعت ما را جلوتر خواهد برد.

نیروهای نفرت انگیز 1200 "زوندا" آن را تقریباً در همه انواع مسابقات شکست ناپذیر می کند.

اولین چیزی که همه ما دوست داریم در مسابقه ببینیم چیست؟ البته یک سیستم آسیب واقعی. بنابراین، اکنون شاهد فرورفتگی، ترکیدگی لاستیک ها و پاره شدن سپرها به وفور خواهیم بود. AT قسمت های قبلیبازی فاقد این بود، باید اعتراف کرد.

برای برخی، این فقط یک بازی خوب دیگر در مجموعه است، اما برای بازیکنان esports، یک میدان جنگ جدید است. برای اولین بار، سری NFS در مسابقات قهرمانی در سال 2002 روشن شد. تاریخچه مسابقات سایبری با Hot Pursuit 2 آغاز شد، اما از زمان Underground بود که این سری مسابقه به شدت در اکثر تورنمنت های بزرگ به همراه گاومیش کوهان دار مانند Counter-Strike ثبت شد. Warcraft IIIو استارکرافت Need for Speed ​​در بازی های سایبری جهانی، بازی های سایبری اروپا، ASUS Open، مسابقات قهرمانی روسیه، جام مسکو، جام روسیه، ClanBase Open ارائه شده است - لیست طولانی است ...

مسابقه دهنده آرسنال

حالا بیایید بفهمیم از کدام دستگاه ها برای کنترل ماشین مجازی شما بهتر استفاده می شود.

فرمان

فرمان در هر قسمت از NFS معمولاً دستکاری کننده بهینه است. علاوه بر سهولت استفاده، چرخ ها به دلیل نرمی در پیچ ها، صدم ثانیه را نیز برنده می شوند (و در سطح حرفه ای تصمیم زیادی می گیرند). در فروش انواع زیادی از فرمان های مختلف وجود دارد. قیمت ها از پنجاه تا چند هزار دلار متغیر است. بهترین فرمان هایی را که در NFS خود را ثابت کرده اند در نظر بگیرید.

چرخ مسابقه لاجیتک MOMO

یک کهنه سرباز آزمایش شده، بیش از یک سال است که تولید شده است. این فرمان به دلیل مقرون به صرفه بودن و قابلیت اطمینان آن در بین سوارکاران رایج است. MOMO دارای شش دکمه قابل برنامه ریزی مناسب است، فرمان 240 درجه می چرخد، سیستم نصب فرمان را در سه نقطه محکم می کند، فرمان روکش لاستیکی چسبندگی راحت و کنترل دقیق را فراهم می کند، پدال گاز به شما امکان می دهد شتاب خودرو را ثابت کنید. کاملا واضح

Logitech Formula Force EX

نوعی نسخه اقتصادی MOMO. از ویژگی‌های جالب آن می‌توان به فناوری منحصربه‌فرد قالب‌گیری فرمان اشاره کرد که عدم وجود درز و استفاده از اتصالات پیچی را تضمین می‌کند، بنابراین می‌توانید فرمان را بدون ترک خوردن، ترک خوردن یا خم شدن در دست بگیرید. شایان ذکر است که سوئیچ های ستون فرمان در این دستکاری کننده راحت ترین هستند. از نظر اندازه کوچک، امکان تعویض دنده بسیار دقیق و سریع را فراهم می کنند. شرایطی در مسیر وجود دارد که شما باید از دنده پنجم یا ششم به دنده اول یا دوم بیایید. یک نمونه بارز آخرین پیچ مو در مسیر پل خلیج از NFS: Most Wanted یا قطع سخت در مسیر رسمی WCG 2007 - North Broadway از NFS: Carbon است.

چرخ مسابقه لاجیتک G25

رویای هر مسابقه مجازی. با طیف وسیعی از تنظیمات، این فرمان برای هر کسی مناسب است بازی مسابقه ای.

G25 900 درجه می چرخد ​​(به عنوان مثال، مانند یک ماشین واقعی، 2.5 دور)، دارای یک اهرم تعویض شش سرعته جدا از فرمان، با فشار دادن معکوس، یک گزینه مناسب برای تغییر گیربکس از حالت دستی به گیربکس متوالی وجود دارد. حالت

پدال های گاز، ترمز و کلاچ از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند که به آنها قابلیت اطمینان بیشتری می دهد. به طور جداگانه، من می خواهم به پدال گاز توجه کنم - قبلاً هرگز دوز گاز دهنده به این راحتی داده نشده است.

صفحه کلید

به عنوان یک قاعده، اکثر بازیکنان از صفحه کلید استفاده می کنند. دستیابی به نتایج قابل توجه روی صفحه کلید بسیار مشکل ساز است - یا بهتر است بگوییم، تقریبا غیرممکن است، زیرا با استفاده از صفحه کلید، به دلیل وضوح چرخ ها به طور متوسط ​​0.75 - 1 ثانیه در هر دایره از دست خواهید داد. سواران فرمان با چرخش های نرم و کنترل دقیق سوخت برنده این قطعات هستند. در NFS فاصله 0.75 - 1 ثانیه تقریباً 50-80 متر است و این یک مزیت جدی است.

گیم پد

گیم پد جایگزین مناسبی برای فرمان است، اما برای پایداری در مسیر به تمرین بیشتری نیاز دارد. مزیت آشکار آن نسبت به فرمان تنها یک است - اندازه، با گیم پد رانندگی در مسابقات قهرمانی مختلف بسیار آسان تر است. گزینه های خوبخواهد شد Logitech Dual Actionو Logitech Rumble Pad2.

Logitech Dual Action

این گیم پد دارای دو چوب آنالوگ با دقت بالا با دکمه های دیجیتال برای کنترل 360 درجه صاف است. اتصال سریع Plug-and-Play به شما امکان می دهد بلافاصله بازی را شروع کنید، و این یک مزیت بزرگ است، زیرا در مسابقات قهرمانی 15-20 دقیقه برای راه اندازی تجهیزات و وسایل نقلیه داده می شود.

Logitech Rumble Pad2

مدل قدیمی اما هنوز زنده. حدود دو سال پیش ظاهر شد، اما همچنان مرتبط است. دکمه ها به راحتی و به طور مشخص فشار داده می شوند، آنها یک ضربه نسبتا بزرگ (بیش از 1 میلی متر) دارند. با این حال، شیفت ها کمی سخت است. کلاه چوب های آنالوگ بزرگ، با روکش لاستیکی هستند و عملاً هنگام بازی نمی لغزند. بدنه کاملاً از پلاستیک خشن ساخته شده است که در لمس آن لذت بخش است.

تنظیم بصری

فراموش نکنید که تایرهای خود را گرم کنید!

تنظیم خارجی یکی از معدود اجزایی است که نسبت به قسمت های قبلی تغییر چندانی نکرده است. این متاسفانه خیلی خوب نیست. درست مانند کربن، شما می توانید از بین سه کیت بدنه، کاپوت، اسپویلر، سطل سقف، چرخ و غیره انتخاب کنید. تعداد قطعات تقریباً ثابت مانده است، اما اکنون می توان آنها را تغییر داد. تمام تغییرات در حالت اتواسکالپت بر ویژگی های خودرو یعنی حداکثر سرعت و نیروی رو به پایین تأثیر می گذارد. تمام کارهای بدن در یک تونل باد انجام می شود، جایی که شما می توانید بلافاصله تاثیر همه تغییرات را مشاهده کنید. این هنگام ایجاد یک ماشین متمرکز بر یک کلاس خاص از مسابقه بسیار راحت است.

سیستم رنگ خودرو نیز کمی تغییر کرده است، اما دسته بندی هایی مانند "پرچم"، "قبیله ای"، "وینیل های منحصر به فرد" و ... حفظ شده است. تعداد حداکثر لایه ها افزایش یافته است، اکنون سی تا از آنها وجود دارد. در پرانتز توجه کنید که تنها چهار مورد از آنها در اولین Underground وجود داشت.

برای نصب وینیل در طرف دیگر ماشین، اکنون نیازی به حرکت آن در کل بدنه ندارید، زیرا مکان‌های کلیدی وجود دارد که می‌توان برچسب را از آنجا جابه‌جا کرد و تغییر داد (پیچیده، بزرگ‌تر). تمام وینیل ها از همان ابتدا باز خواهند بود که بدون شک یک امتیاز محسوب می شود.

لامبورگینی دارای سیستم چهار چرخ متحرک است که به این معنی است که بهترین عملکرد را در پیست دارد.

سیاهی خمیده - این مسیر مسیر است.

همانند دو قسمت قبل با فشردن دکمه مربوطه حالت عکس فعال می شود. همچنان می توانید ماشین را بچرخانید و بزرگنمایی کنید و همچنین عکس ها را در سرور EA آپلود کنید. ما شخصاً تنظیمات روشنایی و کنتراست، سرعت شاتر و فوکوس را می‌خواهیم. اما سازندگان قول می دهند که علاوه بر عکس، مشخصات خودرو نیز منتشر شود (حداکثر سرعت، شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت، اسب بخار).

تیونینگ در مقایسه با قسمت های قبلی (به جز پورشه) خیلی جلو رفته است. در صورت تمایل، سفتی فنرها و کمک فنرها را تغییر دهید، فاصله از زمین را کم یا زیاد کنید، موتور و واحد کنترل توربوشارژ را تنظیم کنید و در صورت تمایل نیروی رو به پایین لازم را در محورهای جلو و عقب خودرو ایجاد کنید. تنظیم درست همه چیز و دستیابی به یک ماشین سریع خوب زمان و تلاش زیادی می برد. علاوه بر این، فرآیند تیونینگ کاملاً فردی است، زیرا هر کس ماشین را احساس می کند و آن را به طور متفاوتی کنترل می کند. زمانی که به نظر می رسد ماشین در یک پیچ می لغزد، شخصی اتومبیل هایی را با هندلینگ "تار" دوست دارد. برخی به سمت فرمان تیز و پاسخگو جذب می شوند، در حالی که برخی دیگر به طور کلی نیاز به کنترل متعادل دارند.

کالبد شکافی نشان داد

قدرت کافی در "آئودی"، دور زدن در یک خط مستقیم.

بیایید به جداسازی قسمت های داخلی اسب آهنی خود ادامه دهیم. صفحه تنظیم حس نوستالژی Underground 2 را برمی انگیزد. آیا آن حجم دیوانه کننده تنظیمات و جزئیات را به خاطر دارید؟ چیزی مشابه در ProStreet در انتظار ما است. توسعه دهندگان کار تنظیم را در مقایسه با U2 کمی آسان کرده اند و گزینه های نصب تک تک قطعات روی موتور و سیستم تعلیق را حذف کرده اند.

اما قبل از اینکه به تنظیمات دقیق سوپراسپرت شما بپردازیم، بیایید نگاهی بیندازیم که چه چیزی بر چه چیزی تأثیر می گذارد. پس از آزمایش تمام بسته های عملکرد، نتیجه گیری های زیر را انجام دادیم. به نظر می رسد که بسته های عملکرد سطح 3 همیشه بهتر از بسته های سطح ابتدایی نیستند. از آنجایی که مسیرها متفاوت هستند - سرعت بالا، با گیره های موی فراوان و شیکین - شما باید بسته ها را بسته به نتیجه ای که می خواهید به دست آورید، انتخاب کنید، خواه حداکثر شتاب یا حداکثر سرعت، حساسیت بیش از حد یا ناکافی فرمان.

جالبه:شیکن مجموعه‌ای از پیچ‌های محکم و پرپیچ‌وخم (معمولاً به شکل S) در جاده‌ای است که در مسابقات اتومبیل رانی و خیابان‌های شهر برای کاهش عمدی سرعت اتومبیل‌ها استفاده می‌شود. آنها معمولاً در انتهای خطوط مستقیم طولانی قرار دارند و بنابراین هستند بهترین مکان هابرای سبقت گرفتن در مسابقات مدرن

و با این حال چه چیزی مسئول چه چیزی است؟ بیایید مواد تشکیل دهنده را بررسی کنیم ...

بسته های عملکرد موتورروی اورکلاک تاثیر می گذارد و نیاز به تنظیم دارد.

انتقالبر شتاب و حداکثر سرعت تأثیر می گذارد و مانند موتور نیاز به تنظیم دقیق دارد.

توربوشارژ (القایی اجباری)بر دینامیک شتاب تاثیر می گذارد. در ارتباط با موتور پیکربندی شده است.

تعلیقبر عملکرد و کنترل سرعت تأثیر می گذارد. تنظیمات زیادی وجود دارد، به طوری که هر کسی می تواند کنترل هر ماشینی را برای خود سفارشی کند.

ترمزفقط در لحظه ترمز روی کنترل تاثیر می گذارد. تنظیمات به این صورت مورد نیاز نیست، تأثیر بر رفتار دستگاه خیلی زیاد نیست. بهتر است با کاهش دنده و کاهش عرضه سوخت، سرعت را کاهش دهید.

لاستیک ماشینروی شتاب و هندلینگ تاثیر می گذارد. با کمال تعجب، برای اولین بار در مدت زمان طولانی، تایرهای مختلف تأثیر متفاوتی بر رفتار خودرو دارند - اکنون فقط "بهتر بچرخید" یا "بدتر بپیچید" نیست.

اکسید نیتریک (نیتروس اکساید)فقط در زمان استفاده از آن تأثیر می گذارد، بسته ها از نظر تعداد سیلندر (از یک تا سه) متفاوت هستند.

بدنتا جایی که به تنظیم بیرونی مربوط می شود، جزئیاتی مانند رینگ ها، ورودی های هوای سقف، صندلی ها و فریم تاثیری بر عملکرد ندارند. اما کیت های بدنه ترکیبی (Body kits) و اسپویلرها (شما مقادیر را در حالت autosculpt تنظیم می کنید) می توانند به طور قابل توجهی بر آیرودینامیک و هندلینگ تأثیر بگذارند.

چهار سطح از جزئیات و چهار سطح قدرت، پایداری و آیرودینامیک خودرو وجود دارد. اگر موتور، توربو و گیربکس را همزمان در سطح سوم قرار دهید، عملکرد کلی سطح چهارم را نشان می دهد. اما سطح چهارم جزئیات چیزی شبیه به جزئیات منحصر به فرد در قسمت های قبلی است. در مسابقات قهرمانی LAN مانند WCG، ECG، ASUS CUP، این جزئیات به احتمال زیاد ممنوع خواهند بود. ما به شما توصیه می کنیم از آنها فقط برای فشار دادن همه چیز از ماشین و شکست دادن مخالفان در حالت شبکه استفاده کنید.

با برداشتن بسته های عملکرد لازم و آزمایش خودرو در تنظیمات کارخانه، می توانید با خیال راحت به تنظیم دقیق "زیر کاپوت" بروید.

قلب مکانیکی

تعلیق

همانطور که آزمایش ها نشان داده اند، تنها دو تنظیم وجود دارد که بر دینامیک شتاب تأثیر می گذارد. اینها ارتفاع سواری و سفتی فنرهای جلو و عقب (نرخ فنر) هستند. اگر لغزنده ها را به سمت چپ حرکت دهید، ماشین به آسفالت می چسبد و این مملو از کاهش سرعت است. اگر لغزنده را در جهت مخالف حرکت دهید، به دلیل کاهش نیروی رو به پایین، شتاب بدتر می شود. این تنظیمات باید به طور جداگانه برای هر مسیر انتخاب شوند - یعنی حداقل مقداری را پیدا کنید که در آن ماشین جاده را لمس نمی کند، اما همچنین "آویزان" نمی شود.

نکته بسیار مهم تنظیم فاصله است که در غیر این صورت "ترخیص از زمین" نامیده می شود. مقادیر بیش از حد این پارامتر منجر به وخامت پایداری در پیچ ها می شود (به دلیل اثر "بال"، جریان هوا ماشین را بلند می کند) و مقادیر بسیار کم باعث تغییر در هندسه سیستم تعلیق می شود. و بدتر شدن هندلینگ (فرود بسیار کم و نیروی رو به پایین بالا نیاز به کنترل فیلیگرنی دارد، در غیر این صورت به جای چرخش از مسیر خارج خواهید شد). اما لازم به یادآوری است که برای آیرودینامیک بهتر، لازم است که خودرو روان باشد، یعنی قسمت عقب خودرو از دماغه آن بالاتر باشد.

از آنجایی که پارامترهای بسیار زیادی در تنظیمات تعلیق وجود دارد، ما هر کدام را جداگانه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

نرخ تراکم شوک جلو / عقب (نرم—سفت)

نسبت تراکم کمک فنر جلو / عقب (نرم—سخت)

سیستم تعلیق نرم تر، دست اندازهای جاده را به قیمت هندلینگ جذب می کند. ما حداکثر استحکام را تعیین می کنیم، زیرا ما مسیرهای مسابقه ای داریم، نه مسیرهای شهری. علاوه بر این، سیستم تعلیق سفت و سخت از چرخش بدنه هنگام چرخش جلوگیری می کند.

نرخ برگشت شوک جلو/عقب (نرم—سفت)

خاصیت ارتجاعی کمک فنرهای جلو / عقب (نرم—سخت)

سرعتی که کمک فنر پس از فشرده سازی به حالت اولیه خود باز می گردد. سفت ترین موقعیت را می گذاریم. کمک فنر بخشی از انرژی ارتعاش فنر را جذب کرده و از شل شدن خودرو در جهات مختلف جلوگیری می کند. سیستم تعلیق نرم در خارج از جاده خوب است و ما به حداکثر استحکام نیاز داریم.

نرخ فنر جلو/عقب (نرم—سفت)

نرخ فنر جلو/عقب (نرم—سخت)

برای یک سواری راحت به فنر نرم نیاز است. او با آرامش برآمدگی را "می خورد" و بدن ضربه نمی خورد. هرچه سیستم تعلیق نرم‌تر باشد، برجستگی‌ها نامشخص‌تر است، اما هندلینگ و پایداری آن بدتر است. ماشین در جهات مختلف "صحبت می کند" و رفتار در جاده غیرقابل پیش بینی خواهد بود. بنابراین تعلیق را تا حد امکان سفت کنید. بله، این یک خطر است - اولین ضربه می تواند منجر به لغزش غیرقابل کنترل شود، اما این در مسیر بی ربط است، زیرا بوم به درخشش آینه لیسیده می شود.

ارتفاع سواری (کم—بالا)

فاصله از زمین (کم—بالا)

مهم است که فاصله با تنظیمات تعلیق مطابقت داشته باشد. هر چه ماشین بالاتر باشد، مرکز ثقل آن بالاتر می رود و در نتیجه هنگام چرخش، غلتش قوی تر می شود. علاوه بر این، احتمال واژگونی بسیار بالایی وجود دارد. هرچه ماشین سفت تر باشد، مرکز ثقل پایین تر و هندلینگ دقیق تر و پاسخگوتر است. علاوه بر این، فرود کم کیفیت آیرودینامیکی بهتری را فراهم می کند.

سفتی رول میله جلو/عقب (نرم—سفت)

میله ضد غلتک (به آرامی—سخت)

میله ضد غلتش از چرخش خودرو در پیچ جلوگیری می کند. البته ماشین آونگ نیست. نوسان در اینجا به سختی قابل توجه است، اما بسیار مهم است. واقعیت این است که سیستم تعلیق خودرو به گونه ای طراحی شده است که لاستیک موازی با جاده باشد. در یک پیچ، ماشین غلت می زند (البته همراه با سیستم تعلیق) و سطح تماس لاستیک با جاده کاهش می یابد، به این معنی که چسبندگی آن کاهش می یابد. سفتی تثبیت کننده باید روی سه چهارم تنظیم شود تا پایداری در پیچ ها بهبود یابد، اما به خطر نیفتد، زیرا تثبیت کننده بیش از حد سفت می تواند باعث شود خودرو به طور غیرقابل پیش بینی رفتار کند.

فشار لاستیک جلو / عقب (کم—بالا)

فشار لاستیک جلو/عقب (کم—بالا)

فشار تایر یک پارامتر بسیار مهم برای ماشین مسابقه. فرمول ساده است: در فشار بالا، به نظر می رسد ماشین بر فراز جاده پرواز می کند. حداکثر سرعت و شتاب بهتر است، اما چسبندگی بدتر است. اگر فشار کم باشد، سطح تماس لاستیک با جاده بزرگتر است، به این معنی که گرفتن بهتر است، اما ویژگی های سرعت بدتر است. بهترین گزینه این است که فشار را در چرخ های محرک کمتر و در چرخ های محرک بیشتر کنید.

کامبر (مثبت—منفی)

کامبر (مثبت—منفی)

کمبر زاویه بین عمود و صفحه چرخش چرخ است. به عبارت ساده، اگر از جلو به چرخ نگاه کنید (با سطح چرخ ها)، موقعیت تراز خمره خنثی است. اگر قسمت بالای چرخ بیرون بیفتد، خمیدگی منفی است. اگر پایین تر مثبت باشد کمبر منفی فقط در مسابقات مداری روی بیضی و حتی پس از آن فقط در چرخ های داخلی استفاده می شود، به طوری که تماس تایر با مسیر حداکثر است.

کمبر مثبت هندلینگ را بهبود می بخشد، زیرا به نظر می رسد خودرو به جاده چسبیده است، اما لاستیک در این موقعیت چرخ به سرعت فرسوده می شود و حداکثر سرعت کاهش می یابد. ما نتیجه می گیریم که همگرایی باید نزدیک به "به علاوه" تنظیم شود، اما نه چندان دور از موقعیت خنثی.

انگشت پا (مثبت—منفی)

همگرایی (مثبت—منفی)

همگرایی - زاویه بین جهت حرکت و صفحه چرخش چرخ. همگرایی مثبت زمانی است که چرخ ها به سمت داخل هدایت شوند و همگرایی منفی به سمت بیرون است. انگشت منفی با ارائه بازخورد دقیق تر فرمان، هندلینگ را بهبود می بخشد. مثبت باعث افزایش ثبات در جاده می شود. تنظیم به مسیر خاص بستگی دارد، اما به طور کلی به نظر می رسد: اگر تعداد زیادی پیچ با سرعت بالا در مسیر وجود دارد، بهتر است به پایداری اولویت دهید. و اگر پیچ‌های آهسته و محکم‌تری وجود دارد، لغزنده را به موقعیت منفی حرکت دهید.

کستر (مثبت—منفی)

شیب محوری (مثبت—منفی)

افزایش شیب کینگ پین باعث افزایش پایداری ماشین در مسیر و سرعت در خط مستقیم به قیمت کنترل ضعیف می شود. خرابی ناچیز است، بنابراین آن را در موقعیت راست افراطی قرار دهید.

نسبت پاسخ فرمان (شل—سفت)

بازخورد رادر (رایگان—سخت)

این مقدار حساسیت فرمان را تنظیم می کند. فرمان سفت کمک می کند تا به وضوح از یک سری پیچ های تند عبور کنید، اما در سرعت بالا هر گونه عدم دقت منجر به از دست دادن ثبات و غیر قابل کنترل شدن خودرو می شود. در سرعت های بالای سیصد کیلومتر در ساعت، یک حرکت اشتباه برای شما هزینه یک ماشین دارد.

مهم است:مسیر را یاد بگیرید و با تنظیمات استاندارد تعلیق در اطراف مسیر بدوید. هنگامی که به یک مانع زمانی پایدار برخورد کردید، می توانید شروع به تجزیه و تحلیل آنچه که می توان بهبود داد و شروع به تغییر تنظیمات شاسی کنید. تنها در این صورت است که نتایج همه آن تغییراتی را که ایجاد خواهید کرد، احساس خواهید کرد.

لاستیک ماشین

تنظیمات لاستیک روی سرعت تاثیر نمی گذارد. بسته های سطح بالاتر شتاب شروع را بهبود می بخشد، اما سرعت بیشتری در پیچ ها از دست می رود (ظاهراً به دلیل کشش متفاوت). بسته به مسیر، بسته های لازم باید انتخاب شوند، بنابراین دستورالعمل خاصی وجود ندارد. امتحان کنید و بررسی کنید.

موتور

برای تمام پارامترهای موتور، موقعیت بهینه مانند قسمت های قبلی بازی +10 است، یعنی تمام قدرت روی حداکثر سرعت می افتد. جای تعجب نیست، زیرا با حداکثر سرعت است که کل مسابقه انجام می شود.

نیتروز (نیترو)

اکسید نیتریک تنها دو پارامتر دارد - فشار و نیروی تزریق. ما حداکثر فشار و بالاترین سطح تزریق را تنظیم می کنیم. هر دو پارامتر افزایش سرعت و قدرت موتور را تنظیم می کنند. مقدار بسیار زیاد می تواند منجر به لغزش و از دست دادن کنترل شود، بسیار کوچک - به این واقعیت که نیترو می سوزد و شما حتی متوجه آن نخواهید شد.

گیربکس (درایو)

برخلاف کربن، در اینجا تنظیمات گیربکس منطقی است: دنده های کوتاه شتاب سریع و بر این اساس سرعت پایین را ارائه می دهند. بلندها به شما امکان می دهند سرعت بیشتری کسب کنید، اما سوزن سرعت سنج بسیار طولانی تر می شود. اجرای مسیر را از تنظیمات کارخانه جعبه شروع کنید و با درک اینکه بهتر است با چه سرعت هایی در مسیر حرکت کنید، نسبت های دنده را انتخاب کنید.

مهم است:برای کشیدن یک چهارم مایل، ما این تنظیم را توصیه می کنیم: دنده اول را طولانی تر کنید تا در ابتدا وارد منطقه ایده آل شوید. دوم و سوم تا حد امکان کوتاه هستند. ما دنده چهارم را طولانی ترین می کنیم ، روی آن فقط باید نیترو را روشن کنید. کشیدن نیم مایل تقریباً یکسان است، اما می توانید دو بار از نیترو استفاده کنید، یعنی به دو پاس طولانی نیاز دارید. مورد دوم و چهارم درست است.

ترمز

تنظیمات ترمز روی سرعت تاثیر نمی گذارد، اما با بسته سطح سوم خودرو سریعتر از نمونه کارخانه است. علت این امر مشخص نیست. نیاز به سرعت قرعه کشی استاندارد.

کمی تمرین

در نقشه کشی این خطر وجود دارد که خلبان جلویی ناگهان ترمز کند.

از آنجایی که در بازی برخوردهایی بین ماشین ها وجود دارد، لازم است استراتژی مسابقه شروع و مسابقه بعدی به درستی محاسبه شود. یعنی ما یا با شناخت تاکتیک حریف از همان ابتدا جلو می افتیم و سعی می کنیم برتری را در نیمه اول از دست ندهیم و برای تثبیت فاصله تا پایان مسابقه بازی کنیم. در دفاع؛ یا حریف را به جلو پرش می کنیم و سعی می کنیم فوراً عقب بنشینیم. اگر دقیقاً در پشت ماشین دشمن قرار بگیرید، یک پیش نویس فعال می شود - سیستمی برای محاسبه قطع هوا و مقاومت بدنه ماشین. به محض اینکه فاصله بین شما بین 0.1 تا 0.5 ثانیه باشد، به دلیل کاهش مقاومت هوا، می توانید یک و نیم برابر سریعتر سرعت بگیرید. این باید پخش شود. صبر کنید تا دشمن تمام ذخایر اکسید نیتریک را مصرف کند. او به دلیل پیش نویس از شما دور نخواهد شد، اما اکسید نیتریک برای یک جهش سریع برق آسا برای شما باقی می ماند.

Need for Speed ​​مسابقه مداری نیست. تاکتیک‌ها و سبک‌ها درست در مسیر اینجا متولد می‌شوند، بنابراین از بداهه‌گویی نترسید، بازی برای این امر مفید است.

تنظیم صحیح دستگاه تنها یک چهارم کل زمان را فراهم می کند، هر چیز دیگری یک مسیر حرکت تأیید شده است. بنابراین، نکته کلیدی، البته، تجربه است. پس وقت خود را تلف نکنید و بیشتر تمرین کنید. فقط از این طریق می توانید به نتایج قابل توجهی دست یابید.

تنظیم مکانیکی

راهنمای کامل

1. مقدمه.

نیاز به سرعت ProStreet - اولین تلاش EA برای دور شدن از خط اصلی ژانر سریال در راستای رقابت های قانونی در رشته های مسابقه ای. بازی بازخوردهای مثبت و منفی زیادی دریافت کرد. با این حال، این بازی هنوز هم تعداد کافی طرفدار دارد که مسابقاتی از این نوع را دوست داشتند - مسابقات قانونی برای طرفداران مسابقه خیابانی. اما همه نمی توانند سیستم تنظیمی که در بازی پیاده سازی شده است را کشف کنند و به آن مسلط شوند. گاهی اوقات نام تنظیمات و نکات نه تنها درک اصل عملکرد را دشوار می کند، بلکه گمراه کننده است. برای اصلاح وضعیت، سعی کردم مطالب موجود را کنار هم بگذارم و حجاب رازداری را در پیچیدگی های تنظیم پارامترهای خودرو آشکار کنم.

2. مقررات عمومی.

در Need for Speed ​​ProStreet، تنظیم مکانیکی به 4 گروه تقسیم می شود:

- تنظیم تعلیق -گسترده ترین و غیر قابل هضم ترین گروه تنظیمات، که با این وجود، حداکثر تأثیر را در تنظیم ویژگی های رانندگی دارد.

- تنظیم موتور -گروه کمتر مهمی که مسئول ویژگی های کشش است. تنظیمات این گروه تأثیر بیشتری بر شتاب خودرو دارد.

- تنظیم انتقال -گروه دیگری از تنظیمات که بر شتاب و سرعت تأثیر می گذارد.

- تنظیم ترمز -مجموعه ای از تنظیمات که عملکرد سیستم ترمز خودرو را بهینه می کند. ممکن است به نظر برسد که اینها کم اهمیت ترین تنظیمات هستند، با این حال، سرعت و کیفیت عبور از بخش های خاصی از مسیر مستقیماً به ترمزهای تنظیم شده به درستی بستگی دارد که بر نتیجه نهایی مسابقه تأثیر می گذارد.

در قسمت بعدی دفترچه راهنما، تمام تنظیمات تا حد امکان با جزئیات توضیح داده خواهد شد.

3. توصیف همراه با جزئیاتتنظیمات.

3.1. تعلیق.

همانطور که قبلاً اشاره شد، تنظیم صحیح سیستم تعلیق کلید یک پایان موفقیت آمیز است. چرا اینطور است - وقتی تا آخر این قسمت را بخوانید متوجه خواهید شد. شایان ذکر است که توسعه دهندگان در این گروه تنظیمات کنترل پذیری (حساسیت فرمان) و تنظیم فشار تایر را نیز شامل می شوند. تمام تنظیمات این گروه را می توان به چندین زیر گروه تقسیم کرد که عبارتند از:
- تنظیم فنرها و کمک فنرها
- تنظیم ترخیص کالا از گمرک
- تنظیم سختی تیرهای متقاطع؛
- تنظیم فشار تایر؛
- تنظیم تراز چرخ؛
- تنظیم حساسیت فرمان
بیایید به بررسی مستقیم و شرح تنظیمات هر زیر گروه بپردازیم.

فنر و ضربه گیر.

کمک فنرهای جلو و عقب سطح تراکمسرعت واکنش کمک فنرها (فشرده شدن) به برهمکنش با بی نظمی سطح جاده را تعیین می کند. نرم کردن سطح تراکم (تنظیم موتور به سمت چپ) اثر دست اندازهای جاده را هموار می کند، اما هندلینگ خودرو را بدتر می کند و بالعکس.

کمک فنرهای جلو و عقب سطح ریباندسرعت بازگشت کمک فنرها به حالت اولیه خود را تعیین می کند. برای نتایج بهینه، توسعه دهندگان توصیه می کنند که سطوح برگشتی را با سطوح فشرده سازی یکسان تنظیم کنید.

سطح سفتی فنرهای جلو و عقب.دو عامل به تنظیمات این پارامترها بستگی دارد - واکنش بدنه خودرو به ضربه ها و فرمان خودرو. فنرهای سفت تر فرمان را افزایش می دهند، اما همچنین حساسیت به دست اندازهای جاده را افزایش می دهند. نرم شدن فنرها نتیجه معکوس خواهد داشت.

برای درک کامل مکانیسم های عملکرد کمک فنرها و همچنین تفاوت اصلی بین آنها، بیایید یک قیاس را ترسیم کنیم. معمولی ترین و ساده ترین ... گاری را تصور کنید. در واقع این خودرو متشکل از بدنه، فریم چرخ و بدون تعلیق است. قاب چرخ به خوبی به بدنه بسته شده است و به همین دلیل است که هر گونه ناهمواری در سطح جاده از طریق چرخ ها بر روی بدنه منعکس می شود. برای کاهش اثر چاله ها در جاده، قاب را از بدنه جدا کرده و بین آنها فنر قرار می دهیم. تفاوت بلافاصله احساس می شود: واکنش به برجستگی ها نرم تر می شود ، بدن بسیار کمتر می لرزد ، احساسات به گونه ای خواهد بود که گویی در یک قایق هستید. با این حال، طبق قوانین فیزیک، هر گونه تقسیم یک جسم کامل به اجزای تشکیل دهنده آن، نیروهای فیزیکی را که در هر یک از اجزای جدید اتفاق می افتد نیز جدا می کند. دوباره یک گاری بدون فنر را تصور کنید که وارد یک پیچ می شود: از آنجایی که این یک کل واحد است، پس به خوبی می چرخد. اما به محض جدا شدن بدن از قاب، شروع به "زندگی خود" می کند: هنگام ورود به یک پیچ، فریم مسیر مورد نظر را دنبال می کند، اما بدن سعی می کند مستقیماً با اینرسی حرکت کند! با این حال، فنرها نقش اتصال خود را انجام می دهند و بدنه را به پشت قاب می کشند. می توان فرض کرد که هر چه فنرها سفت تر باشند، فرمان بهتر گاری خواهد بود (نیرویی که در اثر اینرسی به بدنه گاری می گوید به جلو حرکت کند کاهش می یابد) اما در عین حال حساسیت بدنه به ضربه ها. و چاله ها افزایش خواهند یافت. با نرم شدن فنرها نتیجه عکس می گیریم یعنی فرمان گاری را کم می کنیم و در عین حال حساسیت به بی نظمی ها نیز کاهش می یابد. حال تاثیر نرخ فنر در جلو و عقب خودرو (گاری) را در نظر بگیرید. با توجه به موارد فوق می توان ادعا کرد که نرم شدن فنرهای جلو باعث کاهش فرمان و افزایش احتمال تخریب قسمت جلویی خودرو در خودروهای دیفرانسیل عقب می شود. افزایش سفتی فنرهای جلو منجر به بهبود هندلینگ می شود و تاثیر آن در خودروهای دیفرانسیل جلو بیشتر نمایان خواهد شد. نرم کردن فنرهای عقب باعث افزایش انتهای عقب خودرو می شود (که برای دریفت کردن مطلوب تر است) به خصوص در ترمزهای سخت. افزایش سفتی فنرهای عقب باعث افزایش هندلینگ (کنترل لغزش) در خودروهای دیفرانسیل عقب می شود.
بیایید به سبد خرید خود برگردیم. با نصب فنرها ضربه های جاده را بر بدنه کاهش دادیم اما بعد از مدتی متوجه می شویم که راحتی آنقدر که دوست داریم افزایش پیدا نکرده است. تغییرات شدید در جهت عمودی (چاله ها یا سنگ های بزرگ) همچنان توسط بدن احساس می شود. برای جلوگیری از تأثیر بی نظمی در چنین شرایطی، به اصطلاح کمک فنر - کمک فنر نصب می شود. وظیفه مستقیم آنها کاهش تأثیر اختلالات عمودی است که هنگام رانندگی در سطح جاده رخ می دهد. با وجود عملکرد به ظاهر ساده، همه چیز در اینجا نیز چندان ساده نیست. شکل یک سیستم ترکیبی را نشان می دهد که ترکیبی از فنر (قرمز) و کمک فنر (آبی) است. اصل کار کمک فنر مشابه پمپ است: پیستون در داخل یک سیلندر پر از گاز یا مایع حرکت می کند. وقوع ناهمواری در زیر چرخ باعث می شود پیستون به سمت بالا حرکت کند که این امر باعث صاف شدن ضربات تیز می شود. سپس نیروهای مقاومت در سیلندر پیستون را به عقب می راند و در نتیجه موقعیت چرخ را به حالت اولیه باز می گرداند. تأثیر سفتی کمک فنر بر روی جابجایی، و همچنین فرآیندهای حین فشرده سازی و برگشت را در نظر بگیرید. تنظیم یک فشرده سازی نرم (آهسته) تاثیر چاله ها را بر روی بدنه خودرو کاهش می دهد، اما در عین حال حرکت چرخ را در جهت عمودی افزایش می دهد، که تاثیر منفی بر هندلینگ خواهد داشت، زیرا چرخ پس از غلبه بر اینرسی با اینرسی به بالا حرکت می کند. یک مانع، تا زمانی که تماس خود را با سطح جاده از دست بدهد. تنظیم یک فشرده سازی سخت (سریع) اثر افتادگی را از بین می برد و کشش را افزایش می دهد، اما در عین حال ضربه های ناشی از حرکت ناکافی پیستون در داخل کمک فنر را بر بدنه خودرو افزایش می دهد. بازگشت سخت (سریع) به چرخ اجازه می دهد تا به سرعت به موقعیت اولیه خود بازگردد، که به ترتیب کشش را سریعتر باز می گرداند، در حالی که یک برگشت نرم (آهسته) به بازگشت آهسته چرخ به جای خود کمک می کند، که همچنین باعث می شود به دلیل از دست دادن کشش با جاده بر روی هندلینگ تأثیر منفی می گذارد. طبق توصیه های توسعه دهندگان، سطوح فشرده سازی و بازگشت باید مطابقت داشته باشند. اینکه آیا ارزش پیروی از این توصیه‌ها را دارد یا خیر، به شما بستگی دارد، اما تمرین نشان می‌دهد که گاهی اوقات تنظیمات ناهماهنگ منجر به نتایج بسیار بهتری می‌شوند. و چند کلمه در مورد تنظیم کمک فنر جلو و عقب. مانند فنرها، بسته به نحوه رانندگی ماشین شما، تأثیر آن متفاوت است. در مورد دیفرانسیل عقب، داشتن کمک فنرهای سفت عقب برای ایجاد حداکثر چسبندگی روی سطح مطلوب است، وضعیت مشابهی برای خودروهای دیفرانسیل جلو. امیدواریم اکنون همه تفاوت بین فنرها و کمک فنرها را درک کنند: فنرها برای سطوح ناهموار جاده بالشتک ایجاد می کنند، بدنه را از شاسی جدا می کنند و در همه جهات عمل می کنند. کمک فنرها تغییرات ارتفاع در جاده را صاف می کنند و فقط در جهت عمودی کار می کنند.

ترخیص کالا از گمرک.

Clearance فاصله بین پایین ترین نقطه بدنه خودرو (پایین) و سطح جاده را تعیین می کند. با وجود سادگی ظاهری تنظیم، فرآیندهای فیزیکی پیچیده ای در پشت این پارامتر وجود دارد. اصول کلی: فاصله زیاد از سطح زمین، احتمال واژگونی خودرو در پیچ ها را افزایش می دهد و ترمز را بدتر می کند. فاصله بسیار کم احتمال تماس پایین با سطح جاده را افزایش می دهد، که منجر به مشکلاتی در حمل و نقل دست اندازها می شود، با این حال، در جاده های صاف، پایداری خودرو به طور قابل توجهی افزایش می یابد. تنظیم فاصله از زمین معمولاً ارتباط نزدیکی با سختی دمپر دارد: سیستم های میرایی سفت تر می توانند فاصله زمین را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و بالعکس، افزایش فاصله از زمین به شما امکان نصب کمک فنرهای نرم تری را می دهد.

تیرهای متقاطع.

یکی از مرموزترین تنظیمات. بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم: تیرهای متقاطع به جلوگیری از رانش شعاعی خودرو هنگام پیچیدن کمک می کنند. هنگامی که خودرو شروع به وارد شدن به پیچی می کند، مثلاً به سمت چپ، بدنه خودرو به حرکت اینرسی خود به جلو ادامه می دهد، در نتیجه حرکت به سمت چپ را خنثی می کند و خودرو را به سمت راست می کشد. برای جبران این اثر، تیرهای متقاطع به طراحی خودرو اضافه شده است که به طور محکم سمت چپ و راست سیستم تعلیق را به هم متصل می کند. هنگامی که سمت راست تعلیق در حین چرخش شروع به فشرده شدن می کند، از طریق تیر عرضی تلاش می کند تا اثر معکوس را در طرف دیگر تعلیق ایجاد کند، یعنی آن را بالا بیاورد. اما این امر از نظر فیزیکی به دلیل تثبیت سفت و سخت انتهای دیگر تیر غیرممکن است. مقاومت پیچشی که در تیر هنگام پیچ خوردگی ایجاد می شود از نشست بیشتر سمت راست جلوگیری می کند و آن را به حالت اولیه باز می گرداند.

با توجه به موارد فوق، می توان فرض کرد که افزایش استحکام پرتو متقاطع باعث بهبود فرمان خودرو می شود، در حالی که تأثیر تخریب قسمت جلو کمتر خواهد بود. با این حال، سفتی بیش از حد پرتو، خودرو را مستعد لغزش انتهای عقب می‌کند که باعث می‌شود خودرو در پیچ‌های تند غیر قابل کنترل باشد.

فشار تایر.

فشار لاستیک تأثیر مستقیمی بر ناحیه تماس بین لاستیک و سطح جاده دارد و بنابراین بر عملکرد فرمان خودرو تأثیر می گذارد. طبق فرمول،

مساحت = جرم / فشار

یعنی وابستگی معکوس ناحیه تماس به فشار وجود دارد. واضح است که هرچه فشار باد لاستیک بیشتر باشد، سطح تماس با جاده کمتر می شود و بالعکس با کاهش فشار باد لاستیک، سطح تماس افزایش می یابد. این چه تاثیری بر فرمان دارد؟ همه چیز نیز ساده است: هر چه سطح تماس با جاده کوچکتر باشد، راحت تر می توان چرخ ها را روی آن بلغزد. با افزایش فشار در لاستیک های جلو، احتمال دریفت جلو را افزایش خواهیم داد. با افزایش فشار در لاستیک های عقب، احتمال لغزش عقب خودرو را افزایش خواهیم داد.

یک جادوی واقعی کمی.

کاملاً این علم (تنظیم موقعیت چرخ ها یا تنظیم تراز) فقط در اختیار تعداد معدودی است که این کارها را هر روز در تولید یا نصب لاستیک انجام می دهند. بیایید سعی کنیم این جادو را آشکار کنیم و مخفی ترین مکان های تنظیم خودکار را روشن کنیم.

بنابراین، با TOE (همگرایی)، CAMBER (فروپاشی) و CASTER (کاستر) آشنا شوید.
ابتدا اجازه دهید اصطلاحات را تعریف کنیم. Toe-in زاویه بین صفحه چرخش چرخ و جهت عادی حرکت است. کمبر زاویه بین عمود و صفحه چرخش چرخ است. کاسترزاویه بین عمود و محور چرخش چرخ است. بیایید هر گزینه را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
همگراییثبات رانندگی و فرمان را هنگام پیچیدن تعیین می کند. همگرایی مثبت (انگشت به داخل) ثبات را در یک خط مستقیم افزایش می دهد، اما کم فرمانی را بدتر می کند. همگرایی منفی (انگشت به بیرون) دقیقاً برعکس عمل می کند - به طور قابل توجهی کنترل را هنگام پیچیدن بهبود می بخشد ، اما در عین حال افزایش حساسیت باعث بدتر شدن ثبات هنگام رانندگی در یک خط مستقیم می شود. واضح است که همگرایی مثبت برای مسابقات سریع پرسرعت با پیچ های صاف بهتر است، در حالی که همگرایی منفی برای مسیرهای مسابقه کوتاه پر از پیچ ها با درجه های مختلف دشواری مناسب تر است. و با این حال، خودروهای دیفرانسیل جلو ترجیحا باید دارای یک انگشت منفی جزئی، دیفرانسیل عقب - اندکی مثبت، تمام چرخ محرک - خنثی باشند. این اولویت‌ها صرفاً توسط فیزیک فرآیندها در طول حرکت تعیین می‌شوند و می‌توانند تنظیماتی را که دقیقاً در بالا توضیح داده شد، تکمیل کنند.

سقوط - فروپاشیکیفیت چسبندگی لاستیک به جاده را تعیین می کند. اکثراً در همه موارد، کمبر باید خنثی باشد، این حداکثر سطح تماس چرخ را با سطح پوشش فراهم می کند و ثبات در کنترل را افزایش می دهد. نصب یک کمبر منفی کوچک مجاز است، این امر باعث بهبود کمی پیچیدن می شود. اعتقاد بر این است که کامبر مثبت غیرقابل قبول است، زیرا به طور قابل توجهی هندلینگ خودرو را مختل می کند. اما یک راز بزرگ در اینجا پنهان است: اگر بدون غیرت زیاد و با دقت خاصی به موضوع نزدیک شوید، می توانید شتاب و سرعت را افزایش دهید و در نتیجه در عبور از مسیر به نتایج بهتری برسید. اما من آن را توصیه نمی کنم، زیرا این مورد زمانی است که ثبات و کنترل بسیار مهم تر است.
کاسترحساسیت کنترل را تعیین می کند. به همین سادگی است. کاستور مثبت تقریباً همیشه تنظیم می شود (مانند موتورسیکلت ها) که پایداری در مسیر مستقیم را در سرعت های بالا بهبود می بخشد. با این حال، در مسیرهای پیچ در پیچ کوتاه، یک چرخش منفی کوچک مجاز است: این به شما امکان می دهد با سرعت کمی بالاتر از پیچ ها عبور کنید.

حساسیت فرمان.

هیچ چیز نظامی در این تنظیم وجود ندارد: تنظیم موتور به سمت راست باعث می شود واکنش به چرخش فرمان بیشتر پاسخگو باشد، حرکت موتور به سمت چپ حساسیت ماشین را به چرخش فرمان کاهش می دهد.
آنچه باید هنگام انتخاب موقعیت موتور مورد نظر بدانید: نزدیک شدن به موقعیت های شدید می تواند منجر به نتایج ناکافی مانند لغزش عقب و تخریب جلو شود. آنچه که در تصاویر زیر نشان داده شده است.

لغزش (اغلب فرمان)- نتیجه تنظیم حساسیت کنترل بالا (سفت).

تخریب (کم فرمان)- نتیجه تنظیم حساسیت کنترل پایین (شل).

موقعیت چرخ در لغزش کنترل شده (ضد فرمان). تکنیکی که بیشتر در مسابقات رالی و دریفت استفاده می شود.

3.2. موتور.

تمام تنظیمات شرح داده شده در زیر بر شتاب خودرو و سرعت رانندگی تأثیر می گذارد. مقادیر اصلی مورد استفاده در این نوع تنظیمات، گشتاور (گشتاور) و قدرت است که بر حسب اسب بخار (اسب بخار) بیان می شود. در این حالت رابطه زیر اتفاق می افتد: افزایش تنظیمات به نفع شتاب (افزایش گشتاور) باعث کاهش حداکثر سرعت (کاهش قدرت) می شود و بالعکس. اینکه چه چیزی را ترجیح دهیم به نوع مسابقه و نوع مسیر بستگی دارد.

همانند سیستم تعلیق، تنظیمات موتور را می توان به سه زیر گروه تقسیم کرد:
- تنظیم زمان بندی سوپاپ؛
- تنظیم توربوشارژ؛
- تنظیم نیترو
اجازه دهید کمی بر این اسرار روشن کنیم.

فازهای توزیع گاز.

زمان بندی سوپاپ جزء اصلی تعادل قدرت و گشتاور موتور است. برای درک کامل فرآیندهای در حال انجام، باید دوازده و نیم مقاله با کیفیت خوب را بخوانید که عملکرد یک موتور احتراق داخلی را توصیف می کند. من سعی می کنم این کار را در یکی دو صفحه انجام دهم. در زیر نمودار یک موتور احتراق داخلی چهار زمانه معمولی است. چرخه کاری آن از چهار چرخه تشکیل شده است که به طور متوالی برای دو دور محور جایگزین یکدیگر می شوند:
1 چرخه - ورودی مخلوط سوخت و هوا به منطقه کار؛
2 ضربه - فشرده سازی مخلوط ناشی از حرکت پیستون به سمت بالا.
3 ضربه - انبساط، یا ضربه، ناشی از انفجار مخلوط سوخت فشرده، در حالی که پیستون به سمت پایین حرکت می کند.
4 زمانه - انتشار گازهای خروجی اگزوز.
سپس همه چیز تکرار می شود.

نام گذاری ها:
بادامک ورودی- میل بادامک ورودی اگزوز بادامک- میل بادامک اگزوز شمع موتور- شمع موتور، دریچه ورودی- شیر ورودی، سوپاپ اگزوز- سوپاپ اگزوز، پیستون- پیستون، شاتون- شاتون، میل لنگ- میل لنگ چرخ پرواز- چرخ طیار، کلاچ- کلاچ، گیربکس- کاهنده (گیربکس).

از نمودار بالا و توضیح کوتاهاز کار می توان دریافت که فاز توزیع، بازه زمانی بین ورودی و خروجی مخلوط سوخت و هوا است. برای تغییر این زمان، راه حل های فنی مختلفی استفاده می شود: از تغییر موقعیت اولیه میل بادامک تا استفاده از سیستم های اتوماتیک برای تنظیم فاز توزیع. من مثالی از یکی از راه حل های ساده - تعویض میل بادامک - می زنم. شکل نمونه ای از یک میل بادامک بزرگ (سمت چپ) و یک میل بادامک معمولی (راست) را نشان می دهد. با توجه به شیب‌های غیرعادی شیب‌دار، دریچه ورودی زودتر باز می‌شود و بیشتر از شفت استاندارد باز می‌ماند. این امر باعث جریان حجم بیشتری از مخلوط قابل احتراق به داخل سیلندر می شود که به نوبه خود باعث ایجاد ریزانفجار با قدرت بیشتر و در نتیجه افزایش سرعت چرخش می شود.
بیایید مستقیماً به تنظیم بروید. تنظیم موتور در جهت پیشروی (پیشرفت) مرز بین تفکیک گشتاور و قدرت (به فرمول بالا مراجعه کنید) را به سمت سرعت های بالاتر تغییر می دهد. این امر منجر به افزایش قدرت کلی و در نتیجه افزایش سرعت خودرو می شود. برعکس، تنظیم موتور به سمت چپ، در جهت تاخیر (رکود)، این مرز را به سمت دور پایین تغییر داده و شتاب را بهبود می بخشد.

توربوشارژ

تقویت (تقویت) وادار کردن هوا به داخل منیفولد ورودی (منیفولد ورودی)، که در آن سوخت با هوا مخلوط می‌شود، بر مخلوط حاصل تأثیر می‌گذارد: هرچه هوای بیشتری در این مخلوط وجود داشته باشد، قدرت بیشتری از محفظه احتراق موتور به دست می‌آید. تقویت استارت بر سرعت های پایین موتور تأثیر می گذارد و در نتیجه شتاب را بهبود می بخشد. تقویت پایان (تقویت پایان) بر سرعت بالا تأثیر می گذارد و به دستیابی سریع به حداکثر سرعت کمک می کند. تنظیم لغزنده ها به سمت راست باعث افزایش افکت و به سمت چپ آن را کاهش می دهد. چند کلمه در مورد تفاوت بین توربوشارژر (توربو) و سوپرشارژر (سوپر شارژر). با وجود وظایف معادل انجام شده توسط هر دو سیستم، تفاوت در اصل عملیات بسیار قوی است.

توربوشارژر(سمت چپ) روی گازهای اگزوز کار می کند که با ورود از موتور به محفظه توربین (از طریق لوله قهوه ای) آن را می چرخاند و در همان زمان چرخ کمپرسور را می چرخاند. کمپرسور هوا را از اتمسفر می کشد، آن را فشرده می کند و تحت فشار به منیفولد ورودی می فرستد. سوپرشارژر(راست) با اتصال مستقیم به موتور از طریق درایو تسمه فعال می شود: یکی از روتورهای کمپرسور در حال حرکت، روتور دوم را فعال می کند. این سیستم با بازکردن هوا، هوا را مکیده و به منیفولد ورودی نیز می فرستد. هر دو سیستم دارای اشکالاتی هستند: توربوشارژر در دورهای پایین به دلیل کمبود گازهای خروجی از کار می افتد، سوپرشارژر یک اتصال سفت و سخت با موتور است که باعث از دست دادن توان می شود. با این حال، در حال حاضر، به لطف پیشرفت، هر دو مشکل تقریبا هیچ تاثیری ندارند.

نیترو.

همه ما سیلندرهایی با کتیبه NOS دیده‌ایم و می‌دانیم که در این سیلندرها چه چیزی وجود دارد - اکسید نیتریک یا گاز خنده. این گاز برای تولید مخلوط سوخت و هوا غنی تر استفاده می شود. در نتیجه، چنین مخلوطی به افزایش بسیار فعال قدرت موتور کمک می کند. بدون پرداختن به پیچیدگی‌های سیستم‌های تامین نیتروژن و فرآیندهایی که همزمان انجام می‌شوند، مستقیماً به توضیح تنظیمات می‌رویم.
فشار عرضه تعیین کننده نیرویی است که با آن اکسید نیتروژن به مخلوط هوا/سوخت اضافه می شود. افزایش فشار شتاب را افزایش می دهد، اما ممکن است باعث تخلیه سریع سیلندرها شود. فشار کم ممکن است برای انجام مانور مورد نظر (سبقت گرفتن یا شتاب گیری) کافی نباشد.
میزان اگزوز میزان اکسید نیتروژنی را که به سیستم مکش سوخت عرضه می شود را تعیین می کند. افزایش این تنظیم همچنین شتاب را بهبود می بخشد، اما ممکن است باعث از دست دادن کنترل یا مشکلات تعویض دنده شود. کاهش نرخ تغذیه اثر نیترو را طولانی تر می کند، اما قدرت این اثر را نیز کاهش می دهد.
ترکیب این دو تنظیم حداکثر تأثیر را برای انواع مختلف مسابقه می دهد: در دریفت، مطلوب است که هر دو تنظیمات را کاهش دهید تا دریفت صاف و طولانی داشته باشید. در مسابقات با سرعت بالا، افزایش اندک فشار و سرعت به طور موثر حریفان را دور می زند. در لایروبی، حداکثر افزایش دو پارامتر، همراه با تنظیم بهینه گیربکس، بهترین نتایج را به دست خواهد آورد.

3.3. انتقال.

گیربکس زنجیره ای از انتقال انرژی دورانی از موتور به مجموعه چرخ محرک است. با دیسک کلاچ شروع می شود که میل لنگ موتور و محور ورودی گیربکس را به هم متصل می کند و با دیفرانسیل پایان می یابد که محور محرک (در مورد چرخ های جلو محرک) یا شفت کاردان (در مورد چرخ های عقب محرک) را به هم متصل می کند. ) به محور چرخ. وظیفه گیربکس بهینه سازی دور موتور است تا خودرو بتواند در هر شرایطی استارت بزند و حرکت کند.
برای شروع، یک مقدمه کوچک.
تمام فعل و انفعالات در گیربکس با کمک اتصالات دنده انجام می شود. دو چرخ دنده را تصور کنید، یکی با 20 دندانه، دیگری با 10 دندان. چرخش اولیه به چرخ بزرگ گزارش می شود و چرخ کوچک را در چرخش قرار می دهد. در این حالت چرخ بزرگتر حرکت می کند و چرخ کوچک رانده می شود. برای یک دور چرخ بزرگ، چرخ کوچک دو دور می‌چرخد، یعنی سریع‌تر می‌چرخد. نسبت تعداد دندانه های بین چرخ های محرک و محرک را نسبت دنده می گویند و در این حالت 20:10 یا 2:1 خواهد بود. در نتیجه افزایش انتقال را خواهیم داشت.
در وضعیت معکوس، زمانی که چرخش اولیه به چرخ کوچک گزارش می‌شود و چرخ بزرگ را به حرکت در می‌آورد، به ازای یک دور چرخش، چرخ رانده فقط نصف می‌چرخد، یعنی کندتر می‌چرخد. نسبت دنده 10:20 یا 1:2 خواهد بود و یک دنده پایین خواهیم داشت. بنابراین، با اتصال چرخ های مختلف، می توانید نسبت های مختلف دنده را دریافت کنید. این دقیقا همان چیزی است که در گیربکس پیاده سازی شده است.

نام گذاری ها:
کلاچ - دیسک کلاچ، میل لخت - شافت میانی (در سیستم های دو شفت - محرک)، شافت خروجی - محور محرک، دوشاخه سلکتور - دوشاخه انتخابگر دنده، دنده سگ - کلاچ تعویض دنده، 1 ... دنده 5 - دنده.

دنده های روی محور محرک (واسطه) به طور سفت و محکم ثابت می شوند و دائماً می چرخند (به جز برای تعویض دنده در هنگام جدا شدن کلاچ). چرخ دنده های روی محور محرک با چرخ دنده های محرک درگیر هستند، اما از طریق یاتاقان ها با خود شفت در تماس هستند. بنابراین، چرخش شفت ورودی و چرخ دنده های محرک باعث چرخش شفت محرک نمی شود. این کار توسط کلاچ های شیفت انجام می شود که با استفاده از شاخک های شیفت می توان آنها را در امتداد محور حرکت داد. خود شاخک ها مستقیماً به چرخ دنده وصل می شوند. حرکت دسته سوئیچ باعث می شود که کلاچ مربوطه در امتداد محور محرک حرکت کند و شروع به درگیری این کلاچ با دنده محرک گیربکس می کند. در نتیجه، شفت محرک شروع به چرخش با سرعتی متناسب با نسبت دنده می کند. این اصل اساسی عملکرد یک گیربکس استاندارد است.

با این حال، سرعت چرخش تبدیل شده هنوز برای مجموعه چرخ بسیار زیاد است. برای تبدیل تعداد دورهای حاصله به یک عدد قابل قبول (برای گرفتن چرخ ها با سطح جاده)، از دیفرانسیل استفاده می شود. وظیفه اصلی آن هماهنگ کردن (متمایز کردن) چرخش چرخ های چرخ محرک در هنگام پیچیدن است: به لطف جداسازی چرخ دنده محور، چرخ ها می توانند مستقل از یکدیگر بچرخند. اما ما فقط کار او را به عنوان آخرین تعویض دنده (دنده محرک نهایی) در نظر خواهیم گرفت.

نام گذاری ها:
دنده پینیون ورودی - چرخ دنده محرک، چرخ دنده حلقه - روتور دیفرانسیل، قفس - جعبه دیفرانسیل، پینیون درایو چپ/راست - چرخ دنده محور چپ/راست، پینیون های اسیر - ماهواره ها.

حرکت چرخشی از محور محرک جعبه دنده (یا از میل محرک در مورد چرخ‌های عقب) از طریق چرخ دنده پینیون ورودی به روتور دیفرانسیل (دنده حلقه‌ای) منتقل می‌شود. این امر چرخ‌های خودرو را به حرکت در می‌آورد، اما با توجه به اینکه تعداد دندانه‌های روتور بیشتر از دنده محرک است، دنده پایین می‌آید و در نتیجه سرعت چرخش چرخ‌ها کاهش می‌یابد. علیرغم اینکه گیربکس دنده کاهشی است، نسبت به صورت معکوس نوشته می شود، یعنی با یک دنده 9 دندانه و یک دنده 41 متری، نسبت دنده 41:9 یا 4.55:1 را دریافت می کنیم. بیایید به تنظیمات این گروه برویم که به دو زیر گروه تقسیم می شوند:
- راه اندازی گیربکس؛
- تنظیم دیفرانسیل

انتقال.

تنظیم گیربکس به انتخاب نسبت بین دنده ها بستگی دارد. تنظیم دستگیره ها در سمت چپ (کوتاه) به شما این امکان را می دهد که به سرعت به دورهای بالای مورد نیاز برای تعویض دنده بعدی برسید. تنظیم آن در موقعیت راست (بلند) این زمان را افزایش می دهد و امکان سرعت بیشتر را فراهم می کند. صادقانه بگویم، می شد بلافاصله در مورد این موضوع نوشت، اما من می خواستم توضیح دهم که چگونه کل سیستم کار می کند تا به شما کمک کند هنگام انتخاب ضریب دنده اشتباه نکنید. در خاتمه خاطرنشان می کنم که دنده اول فقط برای حرکت ماشین از جای خود لازم است ، در حالی که بقیه برای شتاب گیری استفاده می شوند.

دیفرانسیل.

وضعیت مشابه گیربکس است: کاهش (کوتاه کردن) نسبت دنده نهایی باعث شتاب گیری سریعتر می شود، اما می تواند منجر به لغزش در هنگام شروع، به خصوص با نصب یک موتور قدرتمند شود. افزایش (ارتفاع) این پارامتر باعث شتاب نرم و افزایش حداکثر سرعت می شود.

3.4. ترمزها.

برای توقف (یا کاهش سرعت) خودرو به ترمز نیاز است. برخلاف بخش های قبلی، من هیچ هنری و توضیحی نمی دهم - به هر حال همه چیز در اینجا روشن است.

متعادل کردن فعال کردن ترمزها.

اعتقاد بر این است که در موقعیت خنثی تنظیم کننده، تمام ترمزها به طور همزمان فعال می شوند. از نظر تئوری، این باید یک فاصله ترمز صاف را فراهم کند. تغییر رگولاتور به سمت ترمزهای جلو (جلو) عملکرد زودتر آنها را نسبت به ترمزهای عقب تضمین می کند. در نتیجه، ما یک لغزش از عقب خودرو و بهبود احتمالی در فرمان دریافت می کنیم. نتیجه جابجایی تنظیم کننده به سمت ترمزهای عقب، دریفت جلو و پایداری بیشتر هنگام ترمزگیری در سرعت های بالا خواهد بود.

نیروی ترمز.

در این حالت به معنای فشاری است که لنت های ترمز (کالیپرها) روی درام یا دیسک ترمز فشار داده می شوند. از نظر تئوری، هر چه این فشار بیشتر باشد، ماشین باید سریعتر متوقف شود (یا سرعتش کاهش یابد). در عمل، این تنها بخشی از فرآیند است، اما من روی این موضوع تمرکز نمی کنم. من فقط این واقعیت را متذکر می شوم که برای مقابله با افزایش نیروی ترمز ، لازم است کفش ها را روی چرخ هایی با لاستیک بهتر "تعویض کنید" ، در غیر این صورت اثر نتیجه مطلوب را نخواهد گرفت. نکته مهم: شایان ذکر است که بهبود سیستم ترمز به شما امکان می دهد مانورهای شدیدتری را انجام دهید - ترمز با سرعت بالا کمی دیرتر از رقبای خود. وقتی به افزایش نتایج مسابقات گذری اشاره کردم، منظورم همین بود. یک نکته به همان اندازه مهم در مورد ترمز دستی: ترمز دستی فقط روی چرخ های عقب کار می کند. استفاده از آن برای رانش و فواصل سیم پیچ کوتاه مفید است، زیرا لغزش نسبتاً کنترل شده ای را فراهم می کند. افزایش فشار ترمز دستی عملکرد ناگهانی تری را فراهم می کند. این برای مسابقات معمولی توصیه می شود اما برای دریفت توصیه نمی شود. اعمال فشار بیش از حد ترمز دستی می تواند باعث قفل شدن ترمزهای عقب و خروج شما از مسیر شود.

4. نتیجه گیری.

خیلی ها این سوال را خواهند داشت: چرا این همه است؟ از این گذشته ، بازی یک "شکست" است ، بسیاری از اشکالات گرافیکی و غیره. و غیره. من پاسخ خواهم داد: خود بازی عالی است. پیاده سازی گرافیکی لنگ است - بله، اما سیستم کنترل ماشین پیاده سازی شده در بازی باعث می شود به کار بزرگی که توسعه دهندگان انجام داده اند فکر کنید. من سعی نمی کنم کسی را متقاعد کنم که نگرش خود را نسبت به بازی تغییر دهد - این فقط با تلاش خود فرد می تواند انجام شود. من فقط یک شکاف قابل توجه ایجاد شده توسط توسعه دهندگان را پر کردم - فقدان اسناد روسی با کیفیت بالا و شرح مختصر تنظیم مکانیکی. اینکه موفق شدم یا نه به شما بستگی دارد. در هر صورت ممنون از اینکه وقت گذاشتید و مطالب ارائه شده را مطالعه کردید.

به یازدهمین بازی از سری Need for Speed ​​سلام کنید. اتفاقاً بازی‌های عجیب و غریب این سری به عنوان شاهکار ظاهر می‌شوند - حداقل Porsche Unleashed یا Most Wanted را به یاد داشته باشید. این بازی ها به شایستگی به عنوان بهترین های این سری شناخته می شوند. حتی برادرانشان خوش شانس بودند

قمار https://www.site/ https://www.site/

راهنماها

به یازدهمین بازی از سری Need for Speed ​​سلام کنید. اتفاقاً بازی‌های عجیب و غریب این سری به عنوان شاهکار ظاهر می‌شوند - حداقل Porsche Unleashed یا Most Wanted را به یاد داشته باشید. این بازی ها به شایستگی به عنوان بهترین های این سری شناخته می شوند. حتی برادران آنها بسیار کمتر خوش شانس بودند - به دلایلی آنها همیشه جنجال و اختلاف نظر زیادی ایجاد می کنند. Carbon, Underground 2 یک نمونه عالی از بازی هایی است که در آن یک ایده خوبتوسعه اشتباه دریافت کرد. Need for Speed ​​Pro Street، صادقانه بگویم، کمتر از Most Wanted است، اما ظاهر آن بسیار مهم است. شما فقط باید بفهمید که چه کاستی هایی وجود دارد، و چه پیش نیازهایی برای Need for Speed ​​ایده آل وجود دارد.

دنیای حرفه ای ها

با دست سبک EA، اکشن بازی از خیابان ها به اتودروم ها منتقل شد. می توانید بلافاصله شهر بزرگ را از Most Wanted فراموش کنید و در عین حال ترافیک و پلیس را نیز فراموش کنید. ما اجازه نخواهیم داشت که با کنده یا بتن کن هق هق سیاه و سفید دیگری را روی کامیونی هیولاآمیز بمالیم. ProStreet دنیای مسابقات قانونی، رقابت منصفانه و روحیه ورزشی است. خیلی واضح نیست که کلمه "خیابان" در عنوان چه کار می کند، زیرا خیابانی وجود ندارد، فقط چند ضلعی و مسیر وجود دارد. چنین حرکتی حداقل عجیب به نظر می رسد. تمامی بازی های این سری دارای خیابان و جاده بودند عمومی استفاده کنید و فرصتی برای کوبیدن اسب آهنی خود به کامیون یا اتوبوسی که در راه است. بازی جدید در ازای آن چه چیزی را ارائه می دهد؟

خیلی سال پیش

شاید تقریباً هشت سال پیش بیرون آمد بهترین بازیسری - Porsche Unleashed. با این حال، بسیاری از کار توسعه دهندگان قدردانی نکردند و معتقد بودند که به دلیل تعصب نسبت به واقع گرایی، کل روند بازی. تمام کسانی که دوست داشتند با سرعت 200 تا 300 کیلومتر بر ساعت دیوار را لمس کنند، به شدت سوختند، زیرا در قسمت چهارم و پنجم بازیکن به دلیل آسیب دیدگی تنبیه مالی شد. هشت سال بعد، مدل آسیب به ما بازگردانده شد - با این حال، در مقایسه با همان پورشه بسیار ساده شده است. ماشین تصادف می کند، تعمیر هزینه دارد، اما جیب بازیکن را خالی نکنید. مکانیسم به طرز شگفت آوری ساده است: فرض کنید به طور تصادفی با یک بلوک سیمانی با سرعت چهارصد کیلومتر در ساعت برخورد کرده اید. پس از چند بار پیروت، متوجه خواهید شد که هزینه تعمیر ماشین برابر است با درآمد شما برای دوجین (!) مسابقه، اما به جای پول، مکانیک خودروهای محلی تعدادی نشانگر - نشان های جایزه را می پذیرند، که برای آنها هم می تواند آسیب های جزئی را از بین ببرد و هم خرابی را با توجه به تمام ماشین های کانن غیرقابل تعمیر تعمیر کند. توکن ها به طور مرتب صادر می شوند و شما می توانید آنها را با قیمتی مضحک خریداری کنید. انتخاب باشماست. اگر از طرفداران رئالیسم هستید، فقط برای تعمیر پول بپردازید و اگر به روحیه Most Wanted نزدیکتر هستید، نشانگرها برای شما هستند. خوشبختانه خودروی آسیب دیده تفاوت چندانی با کل ندارد - به جز شاید در ظاهر.

به ورطه قدم بگذار

یادآوری Underground 2 و U.R.L. - حلقه، برای چهار یا حتی شش دایره، شما بلافاصله اشتیاق غیر قابل مقاومت را به یاد می آورید. مسیرهای "بقا" خیلی طولانی واقعاً با روح بازی سازگار نیستند و در ProStreet بالاخره حذف شدند - مسابقات مداری به طرز شگفت آوری پویا هستند. همه انواع مسابقات به گونه ای ساخته شده اند که بازیکن در آنها معطل نشود. مسیرهای دریفت به شدت کوچک شده اند. هدف کشیدن اکنون این نیست که از ماشینی که در حال عبور است یا در حال عبور است جاخالی دهد، بلکه برعکس، بازیکن را مجبور می‌کند تا روی تعویض دقیق دنده و حداکثر شتاب تمرکز کند. نوع جدیدی از رقابت ها که "مسابقه سرعت" نام دارد، تجسم روح این سری است. همه مسیرهای اینجا تا حد امکان صاف و یکنواخت هستند، هیچ پیچ تند وجود ندارد، بنابراین توصیه می شود علامت سرعت سنج را زیر 300-350 کیلومتر در ساعت کاهش ندهید. سیستم تعلیق خود را سفت کنید، لاستیک های خود را تا حد مجاز پمپ کنید و به سمت سرعت خالص بروید.

در مورد غمگین

موتور فرسوده همون اولین Underground رو چقدر می تونی وصله کنی؟ البته در ابتدا طوفانی از احساسات به راه انداخت. صاحبان کارت های ویدئویی با Shader Model 2.0 به ویژه خوشحال بودند. البته سرعت بازی کم شد، اما در هیچ جای دیگری چنین اثراتی وجود نداشت. تاج دستاورد، تحت تعقیب بود. خورشید نفس گیر که از آسفالت خیس، سقف خانه ها و کناره های ماشین منعکس می شود - تصویر در Most Wanted بسیار عالی بود. در کربن، به دلیل رانندگی انحصاری در شب، بازی بیشتر جذابیت خود را از دست داده است. ProStreet به سادگی آن جذابیت را ندارد. به این نه بهترین عملکرد فنی را اضافه کنید. به عنوان مثال، من تفاوت زیادی بین 2x و 8x anti-aliasing متوجه نشدم، اما FPS حدود 20٪ کاهش یافت. زیبایی های سایه بان نسخه های قبلیهمچنین قابل مشاهده نیست - اما چقدر می خواستم بازی نور را در قسمت های کرومی لامبورگینی خود تحسین کنم!

طرح، به اندازه کافی عجیب، همچنین در فصل "در مورد غمگین" قرار می گیرد - به سادگی وجود ندارد. اگر در اولین بازی های سری این مورد بخشیده می شد ، زیرا هدف اصلی - سرعت - به هر حال واضح بود ، در ProStreet نبرد برای تاج راننده غیر طبیعی به نظر می رسد. برای چی؟ این مرد عجیب در کلاه کیست؟ در همان Most Wanted، بازیکن به سادگی نشان داده نشد. دوربین "از چشم" کاملاً شخصیت را پنهان می کرد، همه خود را در صندلی راننده تصور می کردند و همه خوشحال بودند. این تکنیک برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است، و به عبارت ساده، دیدن یک چهره مرموز بدون چهره عجیب است.

چند کلمه در مورد اصلی

چه بخواهید، چه نخواهید، ProStreet یک Need for Speed ​​واقعی و اصیل است، فقط باید محاسن آن را در پشت یک پوسته خارجی غیر ضروری ببینید. بسیاری منتظر تکرار Most Wanted بودند، اما در عوض، EA آزمایش دیگری انجام داد. این آزمایش بدون شک زیبا و با سلیقه طراحی شده است، مملو از ماشین ها و قطعات یدکی است، اما مطابقت ضعیفی با روح سری دارد. شاید این گامی به سمت یک Need for Speed ​​جدید باشد که در آن توسعه دهندگان بهترین ها را از کل مجموعه جمع آوری می کنند و موارد غیر ضروری و خسته کننده را با یک تبر بزرگ حذف می کنند. نکته اصلی این است که این گام نباید به نقطه شروع به ورطه فراموشی تبدیل شود.

مدیریت و آسیب

جاده

با قسمت های قبلی سری ProStreet بسیار متفاوت است. به خصوص تغییرات قابل توجه در رفتار خودروها. به نظر من، تفاوت ها در درایو اکنون بهتر احساس می شود و خود ماشین ها نه تنها در پارامتر "چابکی" متفاوت هستند. هر خودرو دارای ثبات و پایداری خاص خود در جاده است. خودتان آن را در یک BMW M3 E46 و یک Dodge Viper بعد از آن امتحان کنید. هر دو دارای دیفرانسیل عقب هستند، اما تفاوت بلافاصله احساس می شود. دیفرانسیل عقب واقعا آلمانی از جلو و شما متمایز نخواهید شد.

تمامی ماشین های بازی مجهز به سیستم های ABS، SM و TC هستند که در هر زمان در منوی بازی (گزینه ها، گیم پلی، گزینه های حالت) غیرفعال می شوند. سیستم ترمز ضد قفل (ABS) از قفل شدن چرخ‌ها جلوگیری می‌کند، بنابراین هنگام ترمزگیری خودرو جاهایی را که لازم نیست حمل نمی‌کند و می‌توان آن را کنترل کرد. با توجه به اینکه اکثر بازیکنان پدال برای تنظیم نیروی ترمز ندارند، ABS باید رها شود، زیرا فشار دادن ترمزهای روی صفحه کلید باعث قفل شدن چرخ ها می شود. کنترل پایداری الکترونیکی (SM) به خودرو در پیچیدن کمک می کند. این سیستم تعلیق را در هنگام پرواز تنظیم می کند و همچنین از واژگونی جلوگیری می کند. مفید، اما نه مهم، می توانید آن را برای هیجان خاموش کنید. سیستم کنترل پایداری به خودرو کمک می کند تا با سرسختی در جاده بماند و از لغزش و لغزش چرخ جلوگیری کند. کامپیوتر می تواند در هر زمان برای حفظ ثبات با موتور تداخل داشته باشد. در بازی، کنترل پایداری بهتر است، زیرا کامپیوتر داخل ماشین ها مفهوم بسیار عجیبی از "خطر سر خوردن" دارد. شما به سادگی سرعت خود را در جایی که لازم نیست از دست خواهید داد.

جالبه: ترکیبی از سیستم های پایداری و پایداری توسط BMW ایجاد شد و ASC + T (کنترل پایداری خودکار + کشش) نامیده می شود. این سیستم برای بهبود کشش در جاده های یخ زده یا خیس طراحی شده است.

حالت اتساع زمان در فراموشی فرو رفته است - این جایی است که به آن تعلق دارد. راستش برای کامپیوتر زیاد مناسب نبود. واقعیت این است که دکمه های صفحه کلید فقط دو موقعیت دارند - فشرده (روشن)، نه فشار داده شده (خاموش). به هیچ وجه نیم پرس وجود ندارد، بنابراین چرخ های ماشین مجازی ما بلافاصله به موقعیت شدید می چرخند، که منجر به کاهش شدید سرعت می شود. بله، و نیاز به آن ناپدید شده است - چرا زمان را در مدار کاهش دهید؟

مخالفان

طرح های قدیمی برای برخورد با مخالفان دیگر جواب نمی دهد. نه تنها با ماشین خود تصادف خواهید کرد، بلکه سرعت خود را نیز از دست خواهید داد. در ProStreet، شما باید از حریفان پیشی بگیرید، مانند مسابقات دایره ای، بازی بر روی تفاوت سرعت و عبور از گوشه ها تا حد امکان به داخل. «تونل هوایی» را که در پشت خودرو ایجاد می شود، فراموش نکنید. به دم نزدیکترین دشمن بچسبید و با افزایش سرعت، سبقت بگیرید. این اثر به این دلیل حاصل می شود که ماشین جلویی توده های هوا را قطع می کند و مقاومت هوا را به خود می گیرد.

در مسابقات سرعت، می توانید به سرعت، جایی که خارج شدن از مسیر تقریبا برابر با شکست است، حرکت کنید. فشار دادن در نزدیکی درختان، گلگیرها و تیرهای تلگراف بسیار مفید است، زیرا یک ماشین شکسته بدون حق "تنظیم مجدد" از مسابقه حذف می شود.

جالبه: می توانید با تاب به دیوار ضربه بزنید و جلوتر بروید ، اگرچه در زندگی واقعی چنین ضربه ای سیستم خنک کننده موتور را از بین می برد و دومی در عرض چند دقیقه گیر می کند. با این حال، در همان زمان، کودتا در پشت بام پایان بازی است.

پیچیدگی

به خاطر اینکه سیستم جدیدپیچیدگی بازی، تصمیم گرفتم آن را به مدیریت نسبت دهم. پیش از این، این پارامتر فقط رفتار وسایل نقلیه دشمن و فراوانی انواع تصادفات ناخوشایند مانند رانش، حملات هوایی و وسایل نقلیه غیرنظامی را نشان می داد. در ProStreet، پیچیدگی به "سطح کمک" (Assist) تغییر نام داد و تنها سه مورد از این سطوح وجود دارد: "مبتدی" (گاهی)، "مسابقه" (مسابقه مسابقه)، "شاه" (شاه). در "تازه کار" همه چیز ساده است. شما می توانید ترمزها را فراموش کنید، زیرا ماشین خودشسرعت را در پیچ‌ها کاهش می‌دهد و این کار را با ظرافت انجام می‌دهد، بدون اینکه به پدال ترمز متوسل شود. دورها کاهش می یابد، سرعت کاهش می یابد و شما با آرامش از پیچ عبور می کنید. اگر قبل از مانور گاز را رها کنید، حتی متوجه چنین کمکی نخواهید شد. مخالفان رایانه بیشتر شبیه گردشگران گمشده هستند - آنها مقاومت نمی کنند و با آرامش به شما اجازه می دهند جلو بروید.

سطح "مسابقه" تا حدودی دشوارتر است. ماشین مطیع تر است، اگرچه هنوز هم در پیچ ها بی شرمانه سرعت خود را کاهش می دهد.

جالبه: خیلی وقته فکر میکردم که این BMW M3 چطور میتونه در کمتر از یک ثانیه سرعتش رو از 250 به 100 برسونه، اما من آن را به لنت های فوق العاده آلمانی نسبت دادم. اما چند مسابقه در بزرگراه ها مرا هوشیار کرد. به محض اینکه سرعت کامپیوتر چندین بار بدون اطلاع من کاهش یافت، متوجه شدم که هیچ پد جادویی وجود ندارد.

این پدیده در مسابقات سرعت بسیار آزاردهنده است، زیرا رایانه می خواهد در بدترین لحظه سرعت خود را کاهش دهد (و شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید). خاموش کردن سیستم‌های کنترل پایداری وضعیت را اندکی نجات می‌دهد، اما اثر همچنان قابل توجه است.

و در نهایت آخرین سطح "شاه" است. این واقعی است سخت. از یک نگهبان کامپیوتر انتظار کمک نداشته باشید. همه چیز به شما بستگی دارد

آسیب و نشانگر

مدل آسیب نسبت به قسمت چهارم و پنجم بسیار ساده شده است. سه سطح ضعف اسب آهنین وجود دارد.

• آسیب نور.ضربه جزئی به برش دهنده، دیوار یا دشمن. ویژگی های رانندگی اندکی کاهش می یابد.
• آسیب قویبرخورد به گوشه دیوار بتنی با سرعت 250 کیلومتر در ساعت. به طور قابل توجهی عملکرد رانندگی ماشین را کاهش می دهد، که با این حال، با پیروزی در مسابقه تداخلی ندارد.
• خسارت ناسازگار با زندگیپس از کتیبه "Totaled" مسابقه به پایان می رسد. تمام است، چیزی برای سوار شدن وجود ندارد، بنابراین تعمیر و راه اندازی مجدد در پیش است.

شما می توانید ماشین را به قطعات خرد کنید، اما تا زمانی که از سطح فراتر نروید، تفاوتی در دینامیک مشاهده نخواهید کرد. از طرف دیگر، آسیب نور لزوماً بر عملکرد رانندگی تأثیر نمی گذارد. اگر فقط یک در یا گلگیر را خراشیدید، ضرری نخواهید داشت.

بنابراین، ما متوجه شدیم که چگونه خسارت وارد کنیم. حالا بیایید نحوه بازیابی خودروهای بخش را دریابیم. بیایید با این واقعیت شروع کنیم که تعمیر ماشین ضروری است. خودروهای شکسته فقط در یک مسابقه قابل استفاده هستند. دو نوع تعمیر وجود دارد - برای پول و برای نشانگر. دو نوع نشانگر وجود دارد: نوع اول آسیب جزئی و جدی را حذف می کند، دومی دستگاه را پس از تخریب کامل بازیابی می کند. این کاغذهای ارزشمند پس از پایان «روزهای مسابقه» منتشر می شوند، علاوه بر این، قابل خرید هستند. با این حال، خرید نشانگرها بی فایده است، زیرا با استفاده معقول آنها کاملاً کافی هستند. فقط ماشین خود را بین سواری تعمیر نکنید. صبر کنید تا هزینه خسارت از درآمد یک مسابقه بیشتر شود و سپس از نشانگر استفاده کنید. علاوه بر این، می توانید یک ماشین آسیب دیده را "تا آخر راه" برانید و سپس آن را تعمیر کنید. در مراحل بعدی بازی، حتی ساده تر است - از بین بردن آسیب برای پول، که هزینه آن کمتر از قیمت نشانگر است.

نوع سومی از نشانگرها نیز وجود دارد - هیچ ربطی به تعمیرات ندارد. چنین نشانگری به طور تصادفی از بین می رود، می توان آن را با هر ماشینی از فروشگاه تعویض کرد.

رقابت

روزهای مسابقه

به نظر می رسد که هنوز چیز جدیدی برای ارائه وجود دارد؟ این مسابقه است! اما نه، EA اختراع یا اصلاح شده است.

اولاً، اکنون مسابقات اکنون به "روزهای مسابقه" (روز مسابقه) ترکیب شده اند. برای گذراندن «روز مسابقه» باید تعداد مشخصی امتیاز کسب کنید، قرار است مقدار مشخصی پول برنده شوید و قرعه کشی را فراموش نکنیم. نشانگرها را در Most Wanted پس از شکست دادن یکی از اعضای لیست سیاه به خاطر دارید؟ چیزی مشابه اینجا وجود دارد، فقط به جای پرداخت پول به پلیس، می توانید نشانگرهای تعمیر یا قطعات یدکی اتومبیل را برنده شوید.

اما پس از پیروزی، رقابت به پایان نمی رسد، "برد دوم" وجود دارد، به نام "تسلط". برای آن، حتی پول بیشتری داده می شود و فرصتی اضافی برای برنده شدن چیز مفید در قرعه کشی.

بخشی از مسابقه بر روی خودروهای ارائه شده توسط اسپانسرها برگزار می شود و برنده می تواند یکی از دلخواه خود را انتخاب کند. از یک طرف راحت است که ماشین شخص دیگری را همانطور که دوست دارید کتک بزنید، باز هم به صورت رایگان تعمیر می شود. از سوی دیگر، شما نمی توانید ماشین ارائه شده را سفارشی کنید، بنابراین باید به رفتار آن "در حال حرکت" عادت کنید.

مسابقات و امتیاز

بنابراین، برای برنده شدن در "روز مسابقه"، باید تعداد مشخصی امتیاز کسب کنید. این امتیازها برای برنده شدن (یا باخت) یک مسابقه اعطا می شود و هر نوع مسابقه یک اصلاح کننده اضافی دارد. به عنوان مثال، در دریفت، نقاط دریفت به کل اضافه می شود. علاوه بر این، پاداش اضافی برای عبور "تمیز" مسابقه در نظر گرفته شده است، اما ناچیز است و می توان از آن غفلت کرد.

این نصیحت است: ماشین را بین مسابقات تعمیر نکنید. بین آسیب نور و عدم وجود آنها - یک لمس. و بین سبک و سنگین - ورطه ای کامل از ضربات و سنگ زنی. اگر در طول مسابقه به سطح خرابی نرسیده اید، در پایان مسابقه جایزه عبور "تمیز" مسیر همچنان به حساب می آید.

مسابقات به چهار نوع دور، دریفت، درگ و سرعت تقسیم می شوند. هر گونه (به جز دریفت) به چندین زیرگونه تقسیم می شود. بیایید با جزئیات بیشتری به آنها نگاه کنیم.

مسابقات دایره ای شامل:

• دایره (گرفتن)- ورود عادی به جاده کمربندی. هرکس زودتر به خط پایان رسید، برنده شد.
• دایره با تقسیم (کلاس گریپ)- هشت شرکت کننده به دو گروه تقسیم می شوند تا قدرت موتور در یک محدوده باشد. ماشین های گروه دیگر هیچ ربطی به بازیکن ندارند و فقط در مسیر قرار می گیرند.
• ضربات بخش- مسیر به چهار بخش تقسیم می شود. با شروع، شما تایمر را شروع می کنید، اما به جای نقاط زمانی. هنگامی که از خط بخش عبور می کنید، نقاط فعلی به حساب شما اضافه می شود. اگر رکورد خود یا شخص دیگری را بشکنید، امتیاز دوباره اضافه می شود. علاوه بر این، مالک هر چهار بخش یک بار به علاوه 500 امتیاز است.
• حمله زمان- مسابقه مدار معمولی، فقط زمان دور در نظر گرفته شده است. همه حریفان نیز با شما سوار می شوند، اما چند ثانیه زودتر شروع کنید. اگر بتوانید از آنها پیشی بگیرید، مطمئناً برنده خواهید شد.

ماشین بهینه:با تمام چرخ متحرک واقعیت این است که خودروهای دیفرانسیل جلو خیلی قدرتمند نیستند، در حالی که دیفرانسیل عقب به لغزش در پیچ‌ها کمک می‌کند - مگر اینکه پدال یا جوی استیک برای تنظیم روان سوخت داشته باشید.

اصلاح کننده اضافی:زمان هدف اگر مسیر را سریعتر از انتظار توسعه دهندگان بگذرانید، امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد

کشیدن شامل:

• کشیدن کلاسیک 1/4 مایلی (1/4 مایل کشیدن)- کشش معمولی 402 متری. برنده کسی است که بهترین زمان ورود را بگذارد. به عبارت دیگر، حریف سمت راست (یا چپ) فقط برای زیبایی است، زیرا شما در حال تعقیب زمان هستید.
• کشیدن 1/2 مایل (1/2 مایل کشیدن)- نسخه توسعه یافته درگ به شما امکان می دهد دو بار نیترو را اعمال کنید، این همان چیزی است که باید استفاده کنید. در غیر این صورت، تفاوتی با همتای کلاسیک خود ندارد.
• مسابقه Wheelie"ویلی" حرکت روی دو چرخ است. در مورد ما فقط چرخ های عقب در نظر گرفته می شود. این جوهر رقابت است. شتاب می گیرید، دماغه ماشین را به سمت آسمان می چرخانید و تا جایی که می توانید در این حالت رانندگی می کنید. طبیعتا برای رقابت در این فرم به یک ماشین دیفرانسیل عقب نیاز دارید و جداگانه بهتر است.

قبل از هر مسابقه، چه یک مسابقه کلاسیک یا چرخدار، به شما پیشنهاد می شود تا لاستیک ها را گرم کنید. برای رسیدن به دمای مطلوب و در نتیجه کشش بهتر باید دور موتور را در ناحیه مشخص شده نگه داشت. در واقع، هیچ اثر خاصی از این وجود ندارد - به احتمال زیاد، این فقط برای حفظ جو است.

افسانه است: لاستیک ها اینطوری گرم نمی شوند. از چنین گرم کردن ها، لاستیک به سادگی می سوزد و لکه های سیاه روی مسیر باقی می ماند. چسبندگی جاده تنها با فرسوده شدن لاستیک و "طاس" شدن آن بدتر می شود.

مهم است: فراموش نکنید که لایروبی دمای موتور را در نظر می گیرد. اگر برای مدت طولانی دنده را تغییر ندهید و باعث رقصیدن سوزن سرعت سنج در ناحیه قرمز شود، موتور گیر می کند. با این حال، این آسیب نیست. گرمای بیش از حد مساوی با شروع اشتباه است.

ماشین بهینه:برای لایروبی، باید خودرویی را با بهترین ترکیب قدرت / سرعت انتخاب کنید. به عنوان مثال، خودروهای عضلانی محبوب آمریکایی مانند شورولت کوروت 67 تنها در فیلم ها خوب هستند. قدرت زیاد، حس کم.

هر خودروی دیفرانسیل عقب برای یک چرخ‌دار کار می‌کند، اگرچه بسیاری دوج چارجر R/T را انتخاب می‌کنند. فریب محافظ های صفحه نمایش را نخورید! "Willie" در Zonda عالی است، فقط باید نیروی رو به پایین را حذف کنید و چسبندگی را به حداکثر برسانید.

اصلاح کننده اضافی:زمان هدف به هر مسابقه یک زمان هدف داده می شود و اگر دوره را خیلی سریعتر به پایان برسانید، امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.

مسابقات سرعت شامل:

• چالش سرعت- یک آنالوگ بسیار ساده شده از سرعت سرعت، اما از این بدتر نشد. حتی تندترین پیچ ها در اینجا با سرعت حداقل سیصد کیلومتر در ساعت عبور می کنند. رقابتی خوشایند که در آن، با این حال، تکان دادن ماشین بسیار آسان است و غیرقابل تشخیص است.
• مسابقه برای بهترین سرعت (Top speed run)- آنالوگ "Speeding" از Most Wanted. فقط سرعت ها بیشتر شده اند و مسیرها هموارتر شده اند. برای عبور از این نوع مسابقات، توصیه می کنم سطح کمک را به "شاه" تنظیم کنید.

ماشین بهینه:عقب یا تمام چرخ محرک. هیچ پیچ تند وجود ندارد، بنابراین نیازی به ترس از رانش نیست.

اصلاح کننده اضافی:زمان هدف در اینجا زمان هدف ساده ترین شکست است، گاهی اوقات می توان نتیجه را حتی یک دقیقه کامل بهبود بخشید!

• رانشدارای تنوع در واقع، این همان مسابقه در اولین Underground است، اما اکنون بیشتر شبیه واقعیت شده است. دریفت کردن واقعاً سخت است، هیچ ضرب کننده ای وجود ندارد، هیچ امتیاز جایزه ای در لبه مسیر نیز وجود ندارد و غیره. اما ضربه ها و آسیب ها فقط بر جایزه "پاک" تأثیر می گذارد و نه بیشتر.

ماشین بهینه:من به شما توصیه می کنم برای دریفت خودروی دیفرانسیل جلو را انتخاب کنید. ماشین های این نوع در هنگام لغزش بهتر کنترل می شوند.

اصلاح کننده اضافی:نقاط لغزش آنها به کل اضافه می شوند. دریفت کردن بهترین راه برای شکستن رکورد است.

1 2 همه

نکته بسیار مهم تنظیم فاصله است که در غیر این صورت "ترخیص از زمین" نامیده می شود. مقادیر بسیار بالای این پارامتر منجر به بدتر شدن پایداری در پیچ ها می شود (به دلیل اثر "بال"، جریان هوا ماشین را بلند می کند) و مقادیر بسیار کم - به تغییر در هندسه تعلیق و هندلینگ ضعیف (همچنین). فرود کم و نیروی رو به پایین بالا به کنترل فیلیگر نیاز دارند، در غیر این صورت، به جای چرخش، از مسیر خارج خواهید شد). اما لازم به یادآوری است که برای آیرودینامیک بهتر، لازم است که خودرو روان باشد، یعنی قسمت عقب خودرو از دماغه آن بالاتر باشد. از آنجایی که پارامترهای بسیار زیادی در تنظیمات تعلیق وجود دارد، ما هر کدام را جداگانه تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

نرخ تراکم شوک جلو / عقب (نرم - سفت)
نسبت تراکم کمک فنر جلو/عقب (نرم سخت)

سیستم تعلیق نرم تر، دست اندازهای جاده را به قیمت هندلینگ جذب می کند. ما حداکثر استحکام را تعیین می کنیم، زیرا ما مسیرهای مسابقه ای داریم، نه مسیرهای شهری. علاوه بر این، سیستم تعلیق سفت و سخت از چرخش بدنه هنگام چرخش جلوگیری می کند.

نرخ برگشت شوک جلو / عقب (نرم - سفت)
کمک فنرهای جلو/عقب الاستیسیته (نرم سخت)

سرعتی که کمک فنر پس از فشرده سازی به حالت اولیه خود باز می گردد. سفت ترین موقعیت را می گذاریم. کمک فنر بخشی از انرژی ارتعاش فنر را جذب کرده و از شل شدن خودرو در جهات مختلف جلوگیری می کند. سیستم تعلیق نرم در خارج از جاده خوب است و ما به حداکثر استحکام نیاز داریم.

نرخ فنر جلو/عقب (نرم - سفت)
نرخ فنر جلو/عقب (نرم سخت)

برای یک سواری راحت به فنر نرم نیاز است. او با آرامش برآمدگی را "می خورد" و بدن ضربه نمی خورد. هرچه سیستم تعلیق نرم‌تر باشد، برجستگی‌ها نامشخص‌تر است، اما هندلینگ و پایداری آن بدتر است. ماشین در جهات مختلف "چت" می کند و رفتار در جاده غیرقابل پیش بینی خواهد بود. بنابراین تعلیق را تا حد امکان سفت کنید. بله، این یک خطر است - اولین ضربه می تواند منجر به لغزش غیرقابل کنترل شود، اما این در مسیر بی ربط است، زیرا بوم لیسیده می شود تا درخشش آینه باشد.

ارتفاع سواری (پایین بالا)
ترخیص کالا از گمرک (پایین بالا)

مهم است که فاصله با تنظیمات تعلیق مطابقت داشته باشد. هر چه ماشین بالاتر باشد، مرکز ثقل آن بالاتر می رود و در نتیجه هنگام چرخش، غلتش قوی تر می شود. علاوه بر این، احتمال واژگونی بسیار بالایی وجود دارد. هرچه ماشین سفت تر باشد، مرکز ثقل پایین تر و هندلینگ دقیق تر و پاسخگوتر است. علاوه بر این، فرود کم کیفیت آیرودینامیکی بهتری را فراهم می کند.

سفتی رول میله جلو/عقب (نرم - سفت)
استابلایزر رول (نرم سخت)

میله ضد غلتش از چرخش خودرو در پیچ جلوگیری می کند. البته ماشین آونگ نیست. نوسان در اینجا به سختی قابل توجه است، اما بسیار مهم است. واقعیت این است که سیستم تعلیق خودرو به گونه ای طراحی شده است که لاستیک موازی با جاده باشد. در یک پیچ، ماشین غلت می زند (البته همراه با سیستم تعلیق) و سطح تماس لاستیک با جاده کاهش می یابد، به این معنی که چسبندگی آن کاهش می یابد. سفتی تثبیت کننده باید روی سه چهارم تنظیم شود تا پایداری در پیچ ها بهبود یابد، اما به خطر نیفتد، زیرا تثبیت کننده بیش از حد سفت می تواند باعث شود خودرو به طور غیرقابل پیش بینی رفتار کند.

فشار لاستیک جلو / عقب (پایین بالا)
فشار در لاستیک های جلو و عقب (پایین بالا)

فشار باد لاستیک یک پارامتر بسیار مهم برای یک ماشین مسابقه است. فرمول ساده است: در فشار بالا، به نظر می رسد ماشین بر فراز جاده پرواز می کند. حداکثر سرعت و شتاب بهتر است، اما چسبندگی بدتر است. اگر فشار کم باشد، منطقه تماس با جاده بزرگتر است، که به معنای چسبندگی بهتر است، اما ویژگی های سرعت بدتر است. بهترین گزینه: در چرخ های محرک فشار را کمتر کنید و در چرخ های رانده - بیشتر

کمبر (مثبت منفی)
کمبر

کمبر زاویه بین عمود و صفحه چرخش چرخ است. به بیان ساده، هنگام نگاه کردن به چرخ از جلو (با سطح چرخ ها)، موقعیت تراز خمره خنثی است. اگر قسمت بالای چرخ بیرون بیفتد، خمیدگی منفی است. اگر کمتر - مثبت است. کمبر منفی فقط در مسابقات مداری روی بیضی و حتی پس از آن فقط در چرخ های داخلی استفاده می شود، به طوری که تماس تایر با مسیر حداکثر است. کمبر مثبت هندلینگ را بهبود می بخشد، زیرا به نظر می رسد خودرو به جاده چسبیده است، اما لاستیک در این موقعیت چرخ به سرعت فرسوده می شود و حداکثر سرعت کاهش می یابد. نتیجه می گیریم که همگرایی باید نزدیکتر به "Plus" تنظیم شود، اما نه چندان دور از موقعیت خنثی

انگشت پا (مثبت منفی)
همگرایی (مثبت منفی)

همگرایی - زاویه بین جهت حرکت و صفحه چرخش چرخ. انگشت مثبت زمانی است که چرخ ها به سمت داخل و انگشتان منفی به بیرون می روند. انگشت منفی با ارائه بازخورد دقیق تر فرمان، هندلینگ را بهبود می بخشد. مثبت باعث افزایش ثبات در جاده می شود. تنظیم به مسیر خاص بستگی دارد، اما به طور کلی به نظر می رسد: اگر تعداد زیادی پیچ با سرعت بالا در مسیر وجود دارد، بهتر است به پایداری اولویت دهید. و اگر پیچ‌های آهسته و محکم‌تری وجود دارد، لغزنده را به موقعیت منفی حرکت دهید.

کاستور (مثبت منفی)
شیب سنجاق (مثبت منفی)

افزایش شیب کینگ پین باعث افزایش پایداری ماشین در مسیر و سرعت در خط مستقیم به قیمت کنترل ضعیف می شود. خرابی ناچیز است، بنابراین آن را در موقعیت راست افراطی قرار دهید

نسبت پاسخ فرمان (شل - سفت)
بازخورد فرمان (شل - سفت)

این مقدار حساسیت فرمان را تنظیم می کند. فرمان سفت کمک می کند تا به وضوح از یک سری پیچ های تند عبور کنید، اما در سرعت بالا هر گونه عدم دقت منجر به از دست دادن ثبات و غیر قابل کنترل شدن خودرو می شود. در سرعت های بالای سیصد کیلومتر در ساعت، یک حرکت اشتباه برای شما هزینه یک ماشین دارد.

تنظیمات لاستیک روی سرعت تاثیر نمی گذارد. بسته های سطح بالاتر شتاب شروع را بهبود می بخشد، اما سرعت بیشتری در پیچ ها از دست می رود (ظاهراً به دلیل کشش متفاوت). بسته به مسیر، بسته های لازم باید انتخاب شوند، بنابراین دستورالعمل خاصی وجود ندارد. امتحان کنید و بررسی کنید.

موتور
برای تمام پارامترهای موتور، موقعیت بهینه مانند قسمت های قبلی بازی +10 است، یعنی تمام قدرت روی حداکثر سرعت می افتد. جای تعجب نیست، زیرا با حداکثر سرعت است که کل مسابقه انجام می شود.

نیتروز (نیترو)
اکسید نیتریک تنها دو پارامتر دارد - فشار و نیروی تزریق. ما حداکثر فشار و بالاترین سطح تزریق را تنظیم می کنیم. هر دو پارامتر افزایش سرعت و قدرت موتور را تنظیم می کنند. مقدار خیلی زیاد می تواند منجر به لغزش و از دست دادن کنترل شود، بسیار کوچک - به این واقعیت که نیترو می سوزد و شما حتی متوجه آن نمی شوید

گیربکس (درایو)
برخلاف کربن، در اینجا تنظیمات گیربکس منطقی است: دنده های کوتاه شتاب سریع و بر این اساس سرعت پایین را ارائه می دهند. بلندها به شما امکان می دهند سرعت بیشتری کسب کنید، اما سوزن سرعت سنج بسیار طولانی تر می شود. اجرای مسیر را از تنظیمات کارخانه جعبه شروع کنید و با درک اینکه بهتر است با چه سرعت هایی در مسیر حرکت کنید، نسبت های دنده را انتخاب کنید.

ترمز
تنظیمات ترمز روی سرعت تاثیر نمی گذارد، اما با بسته سطح سوم خودرو سریعتر از نمونه کارخانه است. علت این امر مشخص نیست. نیاز به سرعت قرعه کشی استاندارد

بنابراین، چهار نوع مسابقه در بازی وجود دارد: آنفولانزا (دایره)، مسابقات با سرعت بالا، درگ، دریفت (سر خوردن). نه تنها اتومبیل های جداگانه برای هر نوع مسابقه مطلوب هستند، بلکه مورد نیاز بازی هستند. بیایید با این واقعیت شروع کنیم که پس از هر فینال خرید خودرو مطلوب است. تمامی خودروهای اصلی پس از فینال دوم در دسترس خواهند بود. و در نهایت به انتخاب خودروها می پردازیم.

1. آنفولانزا این یک مسابقه کلاسیک در یک دایره، نوع اصلی در این بازی است. برای او از همان ابتدا یک نیسان 240SX به شما داده می شود. ماشین خیلی سریع نیست، اما در ابتدا می رود. سوار آن شوید و آن را تغییر ندهید تا زمانی که شروع به ساختن شما، به معنای واقعی کلمه، حتی قزاق ها نکردند، یعنی زمانی که سرعت آن خیلی کند می شود. من به شما اطمینان می دهم تا زمانی که مرحله اول را پشت سر نگذارید این اتفاق نمی افتد. علاوه بر این، پس از اولین فینال، بسیاری از خودروهای خوب در دسترس خواهند بود. در بین همه، من رهبران اصلی را انتخاب کردم: Dodge Charger R / T، BMW M3 GTRE46 یا E92، Nissan GT-R (نیسان GT-R Proto نیز وجود دارد، اما در دسترس نیست). در مورد دومی، او سرعت خوبی دارد، اما برای مدیریت باید مهارت خاصی داشته باشید. در یکی از تعطیلات آخر هفته (شرکتی) یک VW Golf GTI یا Nissan 350Z به شما پیشنهاد می شود. من 350Z را پیشنهاد می کنم. خوب سوار می شود و بهتر هندل می کند. سپس تیونینگ این خودروها را انجام دهید. آنها به حداکثر پمپاژ می شوند و برای شکست دادن پادشاه آنفولانزا کاملا مناسب هستند.

2. بکشید. این مسابقات در یک خط مستقیم، بدون پیچ، یک چهارم مایل یا نیم مایل هستند. در آخر هفته مقدماتی مرحله اول، یک شورلت کبالت SS یا هوندا سیویک SI به شما پیشنهاد می شود. کبالت را بگیرید، خیلی بهتر سوار می شود. درست مانند حالت اول، به زودی سرعت آن خیلی کند می شود و باید آن را تغییر دهید. یک ماشین دیفرانسیل عقب برای لایروبی مطلوب است. اولاً، آنها تمایل دارند سریعتر از دیفرانسیل های تمام یا دیفرانسیل جلو شتاب بگیرند. ثانیاً، در بازی نوعی لایروبی مانند "ویلی" وجود دارد. شما باید تا حد امکان سوار شوید. برای انجام این کار، به یک خودروی دیفرانسیل عقب با قطعات حداقل سطح سوم نیاز دارید. آن را برای جانبداری نگیرید، اما من رکوردهای مطلق (از همه) خود را در شورولت کامارو SS ثبت کردم. یک چهارم مایل در 7.78 ثانیه، به ترتیب، برای یک لایروبی، به او توصیه می کنم. همچنین می توانید مزدا RX-7 یا Dodge Viper SRT10 را امتحان کنید.

3. مسابقه با سرعت بالا. در این مسابقات دیوانه کننده در سرعت فوق العاده خطرناکفقط مورد نیاز است سرعت بالاو هندلینگ عالی یکی از خودروهایی که این الزامات را برآورده می کند، BMW M3 GT-R E46 است. شما همچنین می توانید از پادشاه مسابقات سرعت بالا الگوبرداری کنید و پونتیاک GTO (قدیمی) را انتخاب کنید. به عنوان یک گزینه، می توانید Dodge Viper SRT10 را در نظر بگیرید، اما به اندازه دو مورد دیگر انتخاب خوبی نخواهد بود. خوب، اگر ماشین های قدیمی و بی ام و را دوست ندارید، هر میتسوبیشی را انتخاب کنید. نکته اصلی این است که ماشین را به حداکثر پمپاژ کنید. اگر ماشینی برای مسابقات پرسرعت خریدید، تمام پول را برای تیونینگ آن بریزید. ولخرجی کنید و پشیمان نخواهید شد.

4. رانش. این ها دریفت هایی با هدف کسب امتیاز هستند. کسی که بیشترین امتیاز را برای ترمز دارد برنده می شود. در کل تاریخ رانندگی من، نیسان سیلویا به بهترین خودرو برای دریفت تبدیل شده است. چه کسی شک دارد که من او را توصیه کنم. این خودرو حتی بدون تیونینگ نیز قادر است در پیست های مختلف تا 7000 امتیاز کسب کند. اگر سیلویا را دوست ندارید، 350Z را تهیه کنید. من نمی توانم چیز دیگری را توصیه کنم، این ماشین ها بیشترین و ارزان ترین هستند. این چیزی است که یک دریفت نیاز دارد!

باشه الان تموم شد امیدوارم که هم به مبتدیان و هم به افراد با تجربه کمک کرده باشد. موفق باشید در جاده ها!